Как правильно заменить неисправный компрессор автокондиционера.

Иногда, владельцы автомобилей, обращаться на станции СТО, с одной и той же проблемой - неисправность компрессора кондиционера. Причем, это может повторяться несколько раз, после его замены. В чем же причина?

Причина неисправности заключается, в следующем:

«Если, например, конденсатор автокондиционера, загрязнен, в таком случае, происходит полное нарушение теплообмена. Как известно, охлаждение компрессора осуществляется, посредством холодного хладагента, который поступает в него, из испарителя. Если фреон-хладагент, в виду неисправности конденсатора, поступает в компрессор в горячем (не остывшем) виде, последнего, с течением времени, ожидает - разрушение и заклинивание. Тефлоновые частицы и опилки из алюминия - это продукты разрушения компрессора. Они, с движением хладагента, попадают в систему, где зачастую оседают: по краям испарителя, конденсатора, а также, в ресивере-осушителе (фильтре) и т. д»

Если не очистить подобные компоненты от загрязнения, тогда, даже после замены компрессора, его обязательно, по новой поразит «недуг».

Промывка системы

При проведении промывки системы автокондиционера, в первую очередь, из нее необходимо удалить: фильтр, компрессор и рессивер-осушитель. Все удаленные из системы элементы, заменяются специальными переходниками, после чего, к созданной единой цепочке, подключают специальную станцию, для промывки.

Для промывки, как правило, используют специальный раствор - сольвент. Им заполняется система, он же - очиститель. Промывание проводится в несколько этапов: на первом этапе, удаляется крупная грязь. Затем, система, снова заполняется спецсоставом и остается на 1-2 часа в таком виде, после чего опять, несколько раз промывается. Чтобы удалить сольвент используется - азот.

Далее требуется, создать в системе вакуум и выдержать так, на протяжении - 4-5 часов. Когда, уже пришло время, проводить сборку системы, сперва, проводится ее разгерметизация, затем, установка нового ресивера, фильтра, компрессора и так далее. Перед заправкой системы хладагентом с маслом, всегда проводится ее вакуумирование.

Приблизительное время на работу - 24 часа. На сколько удачно было проведено промывание системы, будет известно только, после включения кондиционера. Если холодного воздуха нет, нужно, либо, еще раз индивидуально промыть конденсатор, либо заменить его на новый.

Вообще, процесс промывки автомобильной системы кондиционирования, довольно сложный. Поэтому, настоятельно рекомендуется, предоставлять его проведение, квалифицированным специалистам.

Комфорт - это естественная потребность, в жизни каждого человека. Где бы он не находился, ему всегда хочется удобства, потому, что именно в такой обстановке, человек по настоящему отдыхает. Автокондиционер, способен создать «оазис», в салоне вашего авто!

Стоит ли делать ремонт компрессора кондиционера автомобиля? Не будет ли замена более выгодным выходом из ситуации? Как определить поломку? Если вы любите комфортный микроклимат в салоне, то эти вопросы наверняка не раз возникали, поищем на них ответы.

Главный агрегат климатической системы

Любой кондиционер по сути – холодильник. А раз оба аппарата можно считать «близкими родственниками», то и у них относительно одинаковое и предполагает у автомобильного кондиционера наличие компрессора – сердца, которое разгоняет хладагент по магистралям системы. Сегодня в основном устанавливают два вида компрессоров: поршневые и роторно-лопастные.

У поршневого типа, как следует из названия, основной деталью агрегата будет поршень. Такие детали могут присутствовать внутри компрессора в различном количестве – от одного до нескольких. Тут уж играет роль то, как сработала инженерная мысль. Расположение поршней может тоже варьироваться. Они могут размещаться V-образно, крест-накрест и в одной плоскости. Главное – это возможность сжатия хладообразующего элемента, чтобы заставить его циркулировать по магистрали автомобильного кондиционера из зоны высокого давления (область нагнетания) в зону низкого (область всасывания).

Устройство роторно-лопастного компрессора кондиционера для автомобиля весьма похоже на электронасос к надувной кровати. Когда ротор вращается, за счет его лопастей создаются полости, которые принудительно с одной стороны втягивают хладагент, а с другой – под давлением выталкивают его в магистраль, заставляя циркулировать по трубам испарителя.

Остальные разновидности автомобильных компрессоров насчитывают более 40 модификаций, а потому не будем пытаться давать в рамках одной статьи информацию, которая вряд ли сможет пригодиться впоследствии. Сообщим только, что имеется разновидность агрегатов поршневого типа с научным названием «аксиально-поршневые нагнетатели», в основе которых имеется вращающийся наклонный диск, принудительно прокачивающий хладообразующую консистенцию.

Какие принципы лежат в основе работы компрессора?

Необходимость в таком устройстве возникла благодаря свойствам применяемого хладагента. Дело в том, что для выработки холода циркулирующее вещество необходимо быстро переводить из одного агрегатного состояния в другое. Это примерно то же самое, как из воды делать лед, переводить его в пар, а потом снова превращать в воду. Именно этим и занят компрессор. Всасывая находящийся в газообразном состоянии охлаждающий реагент, он перемещает его в камеру низкого давления и насильно переводит в полость высокого.

Там происходит его сжатие с одновременным поднятием температуры, агрегатное состояние меняется, и вот уже по магистрали в сторону устройства под названием конденсатор несется жидкость. По прибытии в резервуар конденсатора хладагент снова переходит в газообразное состояние. В некоторых автомобильных кондиционерах имеется дополнительное устройство – ресивер, который помогает закончить преобразование вещества в газ. Потом все снова идет по кругу.

Надо отметить, что многие водители не включают летом конденсатор, даже если жара бывает адской, предпочитая ездить с открытыми со всех сторон окнами. Дело в том, что, во-первых, компрессор отбирает у двигателя мощность порядка 1,5–15 л. с., во-вторых, за счет этого значительно расходуется топливо. И в-третьих, хладагент имеет обыкновение постепенно испаряться во время работы, а его приобретение и заправка стоят денег.

Что же касается причин, влияющих на такой значительный отбор мощности от двигателя, то она кроется в электромагнитной муфте, которая соединена через шкив и ремень непосредственно с двигателем. Чтобы передать достаточное усилие для функционирования компрессора, вал мотора вынужден работать со значительной нагрузкой. К сожалению, на протяжении достаточно продолжительного времени инженеры, занятые в автомобильной промышленности, не смогли справиться с этой проблемой.

Почему он может плохо работать?

Среди российских автомобилистов бытует мнение, что компрессор автокондиционера чуть ли не прототип вечного двигателя, и потому совершенно не нуждается в обслуживании. Инструкции у нас читать не любят и спохватываются только в тот момент, когда уже надо менять чуть ли не всю систему охлаждения салона. Конкретно компрессор с течением времени ни с того ни с сего начинает гудеть, а конструкция автомобильного кондиционера такова, что не сразу понятно, откуда гул. Причины могут быть разными, но прежде всего приходит мысль о неисправности подшипника шкива или изношенности ременной передачи. Такие проблемы можно решить и самому автолюбителю, замена тут не вызовет сложностей, если есть навыки общения с «железками».

Гораздо серьезнее может обстоять дело, если заклинил поршень внутри самого агрегата. Тут уж вряд ли что можно поделать, так как наверняка сломанная деталь повредила клапаны и стенки. Если не лень, то замена подождет, попытаться сделать ремонт компрессора автокондиционера не возбраняется. Но, как показывает практика, подобные меры приводят только к временным улучшениям и через какой-то период поломка повторится. Оптимальный вариант для кондиционера автомобиля в таком случае – полная замена компрессора.

Чаще других поломок случается нарушение герметичности. Происходит это либо из-за повреждения сальника, либо из-за разбалтывания мест крепления магистральных трубопроводов к самому устройству. В случае с сальником дело сложное, потому что нужна его замена. Если вам никогда не приходилось проводить его выпрессовку, лучше и не пробовать. Здесь нужны специалист и наличие соответствующего оборудования. Разбалтывание устранить нетрудно и своими руками.

Не забываем про масло в системе

Если вам пришлось-таки снимать компрессор автомобильного кондиционера и ремонтировать, то есть вероятность, что вы нарушили баланс масла внутри системы для ее правильного функционирования . Чтобы потом не появились новые проблемы, связанные уже с этим участником охлаждения, есть несколько рекомендаций от опытных автомобилистов. Когда вы демонтировали компрессор, в системе масло в определенном количестве осталось, потому что не все успело стечь с магистралей. В первую очередь, если вами произведена замена компрессора, то эти остатки надо принудительно слить. Во все новые агрегаты масло уже заправлено в нужном количестве.

Для надежности замерьте масло в снятом компрессоре, поищите по документации объем в новом. Потом отнимите от второй цифры первую и запомните показатель. Сливая масло из магистралей, проследите, чтобы полученное значение было равно тому, что у вас выйдет из кондиционера. Если получается больше, остановитесь, пусть избыток останется в системе.

Если вы просто делали ремонт, а потом устройство поставили на место, то масло придется долить. Но количество берется не с потолка, потому что избыток этого компонента в системе чреват заклиниванием, после которого вам поможет только замена компрессора. Когда вы сняли устройство, слейте из него масло, замерив объем. После ремонта вам придется залить в компрессор новое (предпочтительнее) или то же самое, а количество взять на 40 г больше. Правда, эту цифру лучше уточнять в документации к модели вашего устройства. следует через порт высокого давления, в ином случае есть риск не достичь нужного вакуумирования внутри агрегата.

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Хладагент R134a, имеет высокий потенциал глобального потепления (ПГП 1440) и экологические нормы вынуждают производителей постоянно снижать заправочные объёмы авто кондиционеров. Сравните, BMW E34 – 1900g. и BMW X6 – 440g, В основном, снижение происходит за счёт уменьшения ёмкости ресивера, то есть на современных автомобилях меньше «запас» хладагента.
Почти на всех машинах, после 2006г. ресивера, как отдельной детали, вообще нет. Теперь он интегрирован в конденсор (радиатор кондиционера) Если раньше потеря 200 – 300г. хладагента почти не ощущалась, то теперь, это почти весь заправочный объём.
К тому же, текучесть современного хладагента R134a почти в 4 раза выше, чем у прежнего R12. Сюда же следует добавить и невозможность дозаправки большинства современных автомобилей из за отсутствия сервисного окошка на жидкостной линии.
Многие просят: «Залейте мне хороший фреон, чтоб на дольше хватило».
Хладагент не расходуется в процессе работы системы и его химические свойства не меняются со временем. (Вспомните бытовые холодильники, которые исправно трудятся не один десяток лет) Единственный критерий "долговечности заправки" – это герметичность системы. А она у всех машин разная и зависит от многих факторов – сроки и условия эксплуатации, конструктивные особенности, наличие агрессивной среды (соль, грязь, песок, морская вода, высокая температура в подкапотном пространстве…), возраст автомобиля ит.д. У меня нет точных данных, но на практике, из за утечек хладагента, 5 – 10% автомобилей нуждаются ежегодной заправке, причем средства диагностики не выявляют конкретных мест утечки. В то же время, на многих машинах, кондиционер не заправлялся 5 – 10 лет, и отлично работает. Но и в этом случае, лучше, каждые 2 -3 года проводить диагностику авто кондиционера, ведь субъективно, он может нормально «морозить» даже при снижении количества хладагента. Однако, это может значительно снизить ресурс компрессора, а это основной и наиболее дорогостоящий компонент системы автомобильного кондиционера.

Главное – помните, что ремонт неисправного кондиционера может обойтись вам от 300 до 2000 у.е. в зависимости от марки и года выпуска автомобиля. Поэтому, идеальный вариант - перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам. Если такой возможности нет, то попробуйте оценить его работу самостоятельно.
Вот несколько советов: В тёплую погоду (+15 и выше), включите кондиционер и установите минимальную температуру в салоне. Дайте ему поработать 3-5 минут, при этом лучше установить фронтальный режим обдува и средние обороты вентилятора. Воздух из дефлекторов должен быть холодным (4-6 градусов), но не пытайтесь субъективно определить его температуру, просто сравните, температуру воздуха с включенным кондиционером и с выключенным. (выключая кондиционер, не выключайте вентилятор)
Затем, при включенном кондиционере откройте капот и проверьте, нет ли посторонних стуков, скрежета, свистов. Холостые обороты двигателя могут слегка возрасти (обычно до 900-1100), на многих «японцах» сразу включаются вентиляторы радиатора, а шум работающего компрессора должен быть ровным и едва слышимым. Не пытайтесь услышать щелчок включения муфты компрессора, на большинстве современных автомобилей (младше7лет) её просто нет.
Если кондиционер не работает, не слушайте комментарии продавца по этому поводу, или сразу снижайте цену, на 500 - 700$ или обратитесь к специалистам для оценки стоимости ремонта. Помните: все мелкие неисправности (заправка, замена ремня компрессора, замена фильтра вентиляции салона….), обычно уже устранены в процессе предпродажной подготовки. За дежурной фразой: "Да я им не пользовался, наверное надо просто заправить", обычно скрываются серьёзные проблемы, требующие значительных затрат на их устранение.
Зимой, при минусовой температуре, самостоятельно оценить работу кондиционера, практически не возможно. Система климат контроля включает компрессор не на всех режимах и не при всех температурах. Здесь много нюансов, и без помощи специалиста не обойтись.
Можно просканировать систему на наличие ошибок. На большинстве современных автомобилей, система климат контроля интегрирована в общую систему диагностики и полноформатные сканеры её «видят». Но даже, если ошибок нет, может быть неисправен расширительный клапан, фильтр осушитель, компрессор и т.д. Впрочем, покупая автомобиль зимой, о кондиционере почти никто и не вспоминает. И к нам на диагностику приезжают лишь с наступлением тёплых весенних дней.

Можно ли выключать зажигание не выключив кондиционер и заводить машину с включенным А/С?

Да, можно. Даже если вы завели автомобиль с включенным кондиционером, компрессор включится не сразу, система управления «подождёт» пока двигатель раскрутится до номинальных оборотов. Есть, правда, исключения, например, Mitsubishi Delica, там кондиционер включается сразу при включении зажигания. Но и здесь ничего страшного не происходит, если не считать повышенную нагрузку на аккумулятор при запуске двигателя.

Автокондиционер – это тепловой насос и его мощность ограничена (в среднем 2 – 3 Квт). Суммарная мощность теплопритоков в салон автомобиля в жаркий солнечный день (инсоляция, тепло раскалённого асфальта, теплопритоки от пассажиров и двигателя) составляет 10 – 14Квт. Дефицит мощности очевиден.
Что же делать? Вот несколько простых советов:
Если вы не уверены в эффективности работы кондиционера в своём авто, или в прошлом сезоне он работал «не очень», лучше провести диагностику на специализированном сервисе. Эта процедура стоит 5-10$ и не занимает много времени. Только сделать её лучше до наступления жары, пока на сервисе не образовалась очередь из полусварившихся автовладельцев. Причин может быть много - грязь, скопившаяся на поверхностях теплообменников (радиатора, фронтального интеркуллера, конденсора, испарителя), некорректная работа вентиляторов и заслонок системы климат контроля, недостаточное количество хладагента в системе и.т.д. и т.п.
Только не пытайтесь решить проблему простой «доливкой фреона», помните, недостаток 100-150г. хладагента в системе приводит к незначительной потере производительности, а перезаправка, даже на 100-150г. к возникновению аварийных режимов. В лучшем случае датчик высокого давления отключит кондиционер, в худшем, произойдёт выброс хладагента через аварийный клапан, или разрыв нагнетательного шланга. Заправка хладагента должна производиться только с помощью заправочных станций, дозирующих хладагент с точностью 10г., в строгом соответствии с количеством, рекомендованном производителем для каждой конкретной марки и модели авто. Даже если с вашим кондиционером всё нормально, не пытайтесь в сильную жару охладить весь салон автомобиля до 18-20 градусов. Отрегулируйте систему вентиляции так, чтобы эффективно охлаждалась зона водителя, ведь при +40 на улице, субъективно комфортно уже при +30. На страничке «особенности эксплуатации» есть ещё информация на эту тему.

Вопрос, казалось бы, риторический – ведь всё когда то ломается, не правда ли? НО! В этом месте, обычно, возникает железобетонный аргумент в образе бабушкиного холодильника, который верой и правдой отработал 30 лет и был выброшен на свалку лишь потому, что поколение NEXT не смогло оценить его гламурный дизайн.
Теперь давайте немного пофантазируем, и заменим в этом холодильнике все паяные соединения на разъёмные «папы – мамы». Неразборный, герметичный мотор – компрессор заменим на сальниковый, с ремённым приводом от внешнего двигателя, а чтобы погасить вибрации заменим часть его медных трубопроводов на резиновые рукава (шланги). Теперь вытащим его из уютной кухни, поставим в кузов какого-нибудь грузовика, и будем регулярно кататься на нём по нашим разухабистым дорогам. Долго ли он протянет? Думаю, нет, ни пройдёт и полгода, как что-нибудь сломается.
Вы, наверное, уже поняли, в чём основные отличия автокондиционера и бытового холодильника, хотя и тот и другой, по сути – холодильные машины парокомпрессионного типа.
Полагаю, в 90% случаев, автомобильные кондиционеры выходят из строя вследствие нарушения герметичности системы. А вот причин здесь множество: коррозия, вибрации, потеря эластичности резиновых уплотнителей, не грамотный сервис, аварии ит.д. и т.п. Воздух, грязь и вода – вот основные враги любой холодильной системы. Поэтому при проведении ремонта должны устраняться не только причины утечек хладагента, но и удаляться все посторонние примеси, с обязательной заменой фильтра и тщательным вакуумированием системы.
До рекордов «бабушкиного» холодильника автокондиционерам далеко, но машины, на которых А/С проработал 10 лет без всякого сервиса, всё же встречаются.

Компрессор кондиционера на большинстве автомобилей (кроме электромобилей и гибридов), сальникового типа, то есть мощность, необходимая для работы компрессора передаётся через вал, от внешнего двигателя. Сальник обеспечивает герметичность в подвижном сопряжении вал – корпус.
При работе компрессора к месту контакта сальника и вала, постоянно подаётся некоторое количество компрессорного масла, обеспечивая масляную плёнку в месте контакта. Если компрессор долгое время не работает, сальник пересыхает, теряет эластичность, герметичность соединения нарушается и хладагент выходит в атмосферу. Чтобы этого не происходило, производители рекомендуют хотя бы раз в месяц включать кондиционер даже в холодное время года.
Сейчас, эта рекомендация устарела по двум причинам:
1 Большинство компрессоров на современных автомобилях не имеют муфты включения, и вал вращается постоянно, пока заведён двигатель.
2 Система климат контроля принудительно включает кондиционер даже зимой, чтобы избежать запотевания лобового стекла, при условии, что температура за бортом выше -4, -6 градусов Цельсия. Установите в салоне комфортную температуру, а всё остальное система управления сделает сама.
Важно, чтобы кондиционер был исправен и заправлен, и тогда, он обеспечит комфортные условия в салоне вашего автомобиля не только летом, но и зимой.

Компрессор – самый уязвимый и дорогостоящий агрегат в системе автокондиционера. Уязвимый потому, что в нём множество пар трения, и нарушение условий смазки хотя бы в одной из них, неизбежно приводит к возникновению аварийных режимов и поломке компрессора. К тому же здесь единственное в системе подвижное уплотнение вал – корпус, которое обеспечивает герметичность системы в сложных условиях высоких скоростей вращения вала. (Это не относится к гибридным и электрическим автомобилям.)

Существует много типов компрессоров автомобильных кондиционеров: поршневые, спиральные, центробежные, винтовые.… Но, не смотря на это, правила замены вышедшего из строя компрессора на автомобиле, в основном, одинаковы.

Итак, смоделируем ситуацию: В жаркий солнечный день, вы включаете кондиционер, а в салоне вашего автомобиля, по-прежнему финская баня. При диагностике автокондиционера (а её лучше провести у специалистов), вам поставили неутешительный диагноз – необходима замена компрессора. Точнее не утешителен счёт, прилагаемый к этому диагнозу. А он обычно включает в себя солидный перечень работ: (Здесь я не говорю о стоимости самого компрессора)

И это ещё не полный список, в некоторых случаях загрязнения системы, фирмы производители компрессоров рекомендуют менять ВСЁ.

Дело в том, что компрессор автокондиционера редко «умирает» тихо и в одиночестве, обычно, работая в аварийных режимах, он попутно загрязняет всю систему продуктами износа, которые циркулируют по системе вместе с хладагентом и маслом.

Когда компрессор «клинит», а масло больше похоже на мазут, все соглашаются на полный перечень работ, хотя понимают, что это долго и дорого, но альтернативного варианта здесь нет.

Самостоятельно промыть систему автокондиционера, практически невозможно, здесь требуется специальное оборудование и промывочные жидкости.

В случае, когда масло лишь незначительно загрязнено, а компрессор «плохо качает», возникает искушение сократить бюджет купив компрессор б/у, просто установить его самостоятельно, или на ближайшей СТО. Такой опыт тоже бывает успешным, особенно если автомобиль выпущен до 2002 года и кондиционер укомплектован компрессором Sanden или Denso серии PA или S. И конечно, вы не забудете, вместе с компрессором заменить и фильтр – осушитель.

Кондиционеры большинства автомобилей, выпущенных после 2006г., укомплектованы компрессорами постоянного вращения, с изменяемым ходом поршня. Эти компрессоры наиболее чувствительны к любым типам загрязнений системы и качеству компрессорного масла. В этом случае не стоит экономить на ремонте, чтобы не пришлось платить за компрессор дважды.

Я не открыл Америки в этой статье, и на вопрос – «Как заменить компрессор автомобильного кондиционера?» у меня есть только один ответ – Доверить эту работу квалифицированным специалистам.

Доверяйте профессионалам, и…

Требуйте гарантийный талон!

"Хочу заменить масло в компрессоре кондиционера, поэтому возникло несколько вопросов. Как масло меняется вручную - есть сливное отверстие или его лучше выгонять через входное или выходное отверстие компрессора, вращая вал компрессора? Масло, которое смазывает цилиндр и поршень, где происходит непосредственное сжатие фреона, и масло для смазки узла, которым приводится в движение поршень, это то же самое масло? Или это другая система смазки и другое масло? Если там другое масло, то как его заменить? Какое масло предпочтительно для кондиционера? При поиске утечек используется ультрафиолетовый краситель - это то же самое масло или что-то иное, оно увеличивает объем масла в системе или оно никак не оказывает влияние на смазку? С какой периодичностью необходимо производить замену осушителя кондиционера?"

Для смазки компрессора кондиционера используется то же самое масло, которым заправлена вся климатическая установка, никаких отдельных систем смазки не предусмотрено. При этом в кондиционерах, в которых в качестве хладагента применяется фреон R134a, используется специальное полиалкиленгликолевое масло, способное смешиваться с фреоном и не оказывать на него и материалы, из которых изготовлены компоненты кондиционера, агрессивного воздействия.

Для замены масла в компрессоре кондиционера придется снять компрессор, в зависимости от того, предусмотрена или отсутствует в конкретной модели сливная пробка, вылить масло через нее либо другие отверстия в кондиционере, затем залить свежее масло.

Однако из присланного письма неясно, чем вызвана необходимость этой процедуры. Смысл в замене появляется, например, когда система кондиционирования разгерметизировалась, что является одной из самых распространенных причин ее неисправностей, и некоторое время в таком состоянии находилась либо систему разбирали для устранения этой или других проблем. Но если желание заменить масло обусловлено лишь аналогией с обслуживанием двигателя или других агрегатов автомобиля, то кондиционер как раз тот случай, когда лучше не мешать машине работать.

Дело в том, что кондиционер - это замкнутая, не сообщающаяся с окружающей средой система, внутри которой циркулирует фреон, превращаясь из газа в жидкость и обратно. Вместе с фреоном и именно благодаря его циркуляции масло перемещается и распределяется по системе.

По разным оценкам от 20 до 40 процентов масла находится в смеси с жидким фреоном. Кроме того, на долю компрессора приходится лишь половина всего масла - остальное распределено по другим элементам системы кондиционирования. Это означает, что заменить все старое масло на свежее, слив лишь ту часть, которая находится в компрессоре, не получится. Зато фреон наверняка будет потерян, по окончании работ его придется дозаправлять.

К тому же масло залито в кондиционер на весь срок службы до ремонта, который предполагает разборку системы. Пока система не разгерметизировалась, масло не контактирует с атмосферным кислородом и влагой, его свойства существенно не ухудшаются. Только если в системе появилась прореха, масло, будучи гигроскопичным, впитывает влагу из проникшего внутрь воздуха, после чего может вступать в реакцию с хладагентом с образованием кислот.

Что касается замены осушителя, то этот элемент встроен внутрь ресивера, который выполняет функцию демпферного резервуара, сглаживающего колебания потока жидкого хладагента во время работы кондиционера, а также улавливает продукты износа и благодаря наличию осушителя удаляет из фреона и масла влагу.

Сам осушитель представляет собой упаковку с силикагелем, поглощающую влагу, которая попала в контур хладагента при монтаже системы. Повторимся для ясности: при монтаже, но пока система после монтажа остается герметичной, необходимости в замене осушителя нет. Она появляется только в случаях разгерметизации системы, поэтому осушитель требуется менять после любого ремонта кондиционера, связанного с отсоединением трубопроводов от того или иного узла. Наличие в кондиционере осушителя еще раз показывает, насколько важно отсутствие в системе влаги и почему от замены масла путем его слива из компрессора вреда может быть больше, чем пользы.

В некоторых моделях предусмотрена возможность замены не всего ресивера, а лишь картриджа с силикагелем, что дешевле, однако нередко осушитель иначе как в сборе с ресивером не заменишь. Так как грязеемкость ресивера достаточна, чтобы не менять его, пока компрессору, являющемуся основным источником продуктов износа, не понадобится ремонт, то только коррозия корпуса ресивера, а также мест соединения с трубками может вызвать необходимость его досрочной замены.

Ультрафиолетовый краситель, как правильно сказано, добавляют в систему для поиска утечек фреона. Поиск производят при слишком быстрой убыли фреона из кондиционера, причиной чего может быть только разгерметизация. Если кондиционер функционирует нормально, краситель добавлять необязательно. Негативного влияния на смазку он не оказывает, объем масла в системе увеличивает на объем емкости упаковки, в которой краситель находится в смеси с тем же полиалкиленгликолевым маслом.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
сайт

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте сайт.