Фундамент под баню на склоне. Мелкозаглубленный ленточный фундамент на склоне

Радость от приобретения участка под строительство очень часто омрачается наличием ям, косогоров и даже перепадами высоты. Незначительные погрешности легко устраняются на первых этапах строительства, а вот неровности рельефа требуют более серьезного подхода к решению проблемы.

Факторы, которые необходимо учитывать при строительстве на склоне

Надежность и прочность всего строения во многом зависит от качества заложенного основания. Во-первых, фундамент не должен разрушаться под воздействием грунтовых вод, во-вторых, нельзя допускать осыпания грунта вокруг основания дома, в-третьих, следует учесть возможность раскалывания грунта вследствие разрушения основания.

Исходя из этого, при строительстве фундамента на участке с уклоном следует учитывать следующие факторы:

Что нужно учитывать при строительстве на склоне

• Уровень залегания грунтовых вод, по нему определяется и способ проведения гидроизоляционных работ.
• Тип почвы, в зависимости от которого также проводится расчет глубины основания дома и обустройство дренажной системы.
• Угол наклона является основным параметром, согласно которому выбирают тип фундамента.

Особенности возведения фундамента на участке с уклоном

Строительство на склоне считается одним из сложных процессов, поэтому к выбору типа основания и к проводимым расчетам следует подходить очень ответственно.

Одной из особенностей возведения фундамента на участке любой сложности является создание горизонтальной плоскости. Решить эту проблему на участке с уклоном можно в том случае, если плавно изменить его высоту. Добиться поставленной цели можно с помощью следующих видов фундамента:

• Традиционный ленточный.
• Ленточный ступенчатый.
• Свайный.

Каждый тип имеет свои особенности возведения, а также плюсы и минусы.

На дне подготовленной траншеи обязательно делают подушку из песка и щебня, причем каждый слой хорошо утрамбовывают. Высота подушки должна составлять около 0,2 метра.

Армирование фундамента

Ленточное основание на склоне требует наличия , для изготовления которого используют стальные прутья. Пренебрежение этим этапом становится причиной деформации фундамента и, как следствие, разрушение всего строения.

Создание дренажной системы

Чтобы обеспечить эффективный отвод влаги от фундамента и дома, нужна отличная . Однако самостоятельно выполнять этот этап не рекомендуется, так как требуется проведение специальный исследований. Поэтому созданием дренажной системы должен выполнить опытный специалист.

Заливка бетона

Фундамент на склоне необходимо заливать в один прием, чтобы не допустить расслоения бетонной массы в процессе высыхания, которое может привести к быстрому разрушению основания.

Залитый бетонный раствор тщательно утрамбовывают с помощью специального устройства, что позволяет удалить пузырьки воздуха. Готовый фундамент оставляют примерно на месяц , чтобы раствор полностью просох и затвердел.

Особенности строительства ленточного ступенчатого фундамента

При строительстве дома на участке со значительным уклоном рациональнее будет возведение ступенчатого ленточного основания.

В отличие от обычной бетонной ленты у такого фундамента нет ровного периметра, а возводится он в нескольких вариантах:

• С прямой верхней частью и ступенями у основания холма.
• Со ступенями в верхней части и простым ленточным фундаментом внизу.
• Со ступенями по всей длине фундамента.

Еще одной особенностью ступенчатого основания является укладка арматуры, прутья также укладываются ступенями.

Такое основание вполне может сочетаться с общим террасированием участка.

Преимущества свайного фундамента на склоне

Одним из удачных вариантов фундамента на склоне можно назвать использование различных видов свай. Такой фундамент имеет несколько положительных моментов:

• Минимальные трудовые и земляные работы.
• Отсутствие угрозы осыпания грунта благодаря заглублению опор на значительную глубину.
• Возможность строительства любых видов построек.

Самостоятельное возведение фундамента на склоне может вызвать некоторые трудности. Однако соблюдение правил и технологии строительства позволяет возвести надежное и прочное строение на участках с любым перепадом высоты.

Добрый день.
Планирую поэтапное (вопрос финансирования) освоение участка с уклоном.

1. Сначала баня (6х6) с большой КО (3х6), пристроенным холодным коридором/дровником (6х2,5) и террасой 8,5х2,5
2. Потом одноэтажный дом (10,5х12,5) с погребом под помещением котельной.

Сейчас участок пустой, только обнесён забором.
Топография ниже.
Грунт: почвенно-растительный слой небольшой (10-25 см), далее суглинок. УГВ в пятне застройки более 3м.
Делалась “простенькая геология”, но в другом пятне (в высоком углу).
При установке столбиков под забор бурили на 1,5 м. Также пробурил 6 ямок в пятне застройки (хотел навес на мет. столбах поставить, но потом передумал).

Из типовых проектов планировок на z500 ни один не подошёл на 100%, позаимствовал некоторые идеи и прорисовал свой вариант.
Поработал с ландшафтным дизайнером, она мне сделала дизайн-проект зонирования участка (приложить не получилось, выложил на Google диск)

В планах одноэтажный дом с холодным чердаком, из арболитовых блоков либо монолитный арболит, перекрытие чердака по балкам , а вот по перекрытию первого этажа - тяжелые думы. Хочется полы по грунту , но пока у меня этот “пазл” не складывается из-за нерешённого (пока) вопроса по фундаменту.

Баня : брус 150х100 на ребро с последующим утеплением 50+50 (при необходимости) либо каркас 150+50 (правда насмотревшись страшилок про мышей и муравьёв в каркасе, всё больше склоняюсь в сторону бруса).

Вопросы по фундаментам :

1. Дом
С одной стороны: я бы с удовольствием сделал МЗФЛ и “полы по грунту” под всем домом (кроме котельной, под которой погреб).
С другой стороны: на участке уклон, и, возможно, МЗФЛ на моём склоне не вариант, без подсыпки и уплотнения.
Очень боюсь “сползания” дома, не смотря на планируемый дренаж и разуклонку от фасада дома к красной линии.

Или всё-таки МЗФЛ возможен на данном уклоне (порядка 3% или 2 град)? Нужны ли в моём случае “сваи-якоря”? Как определиться?

Т. е., как я понимаю, мне нужно принципиально определиться в вопросе: “Следует ли выполнить выравнивающую подсыпку с трамбовкой перед началом строительства фундамента или можно обойтись без неё?” Если делать подсыпку, то нужна ли тогда подпорная стенка?

С одной стороны, для организации полов по грунту, подсыпать грунт внутрь периметра ленты мне так и так придётся. С другой стороны, опирать ленту на насыпанный грунт, субъективно кажется как-то менее “надёжно”, чем на “коренной”.

Вариант буронабивного столбчатого фундамента с висячим ростверком вроде норм (за исключением трудоёмкости возведения), но при нём не представляю, как можно организовать полы по грунту? Очень не хочется делать подпольное пространство с перекрытием по балкам из-за необходимости обеспечения двух конкурирующих условий: достаточная вентиляция + хорошая теплоизоляция (перекрытия, ростверка и отмостки).

Сам более склоняюсь к МЗФЛ, но вот уклон повергает меня в раздумья.

2. Баня

Под баню планирую использовать имеющиеся в наличии 9шт. ФБС 600х600х800 на утрамбованной щебёночной подушке + отлить промежуточные столбики с пятками под трёхметровыми пролётами (также на подушках). Под ФБС убрать плодородный слой, где необходимо - углубиться в склон, потом трамбовка, подушка из утрамбованного щебня 5-20 (есть куба 2,5) толщиной 10-15см.

Под выносы терассы - также отлить столбики на щебёночной подушке.

Обвязка пропитанным брусом 200х200 с гидроизолирующей прокладкой на “столбах”.
Основания “столбов” без утепления, отвод воды по рельефу.

Что скажете по данному варианту? Имеет ли положительную перспективу? Или безнадёжно?

Вобщем я весь в сомнениях Научите уму-разуму, пожалуйста.

Среди знакомых у меня архитекторов-практиков нет. Однажды работал с одним по объявлению - больше так не хочу. Он мне нарисовал заднее крыльцо закруглённой формы шириной 4 метра, обосновав это эстетическими соображениями (там бетона + работы на несколько десятков т. р.)

“Фундаментальные” гуру - откликнитесь, пожалуйста.

Разметка фундамента и бурение отверстий

На фото выше показан участок под строительство бани. Белым обозначена линия будущего забора. Разметку фундамента на местности делали с помощью лазерного нивелира, обрезков арматуры и шнурки. Очень упростил наш процесс нивелир. Во-первых, он дает идеальный угол 90 градусов, во-вторых с помощью небольшого датчика (был в комплекте), даже в солнечную погоду легко найти линию.

Под сваи бурили отверстия диаметром 250мм глубиной 1,5 метра. Что бы зимнее пучение грунта не тревожило наш фундамент.

Грунт, как я уже говорил, оказался просто камень, поэтому мотобур пригодился очень кстати, 14 отверстий, глубиной 1,5 метра пробурили за 2 часа.

Строительство опалубки, вязка каркаса

Опалубку для фундамента бани делали из не обрезной доски, преимущественно дюймовки. Хочу отметить, что будь у нас фанера или хорошие обрезные доски, строительство шло бы намного быстрее. Однако все знают, что экономика должна быть экономной, поэтому работали тем, что было.

В отверстия монтировали каркас для свай, арматуру использовали 10мм. Для вязки армо-каркаса продаются специальные крючки, стоят рублей 200. Из проволоки делается петелька, продевается крючок, несколько оборотов и две арматуры связаны! Кто будет строить фундамент своими руками – возьмите на заметку, сэкономите время.

После того, как сделали все сваи, начали вязать остальной каркас. Арматура та же, 10мм, с шагом в 300мм.

После того, как был готов каркас, по бокам опалубки, и в отверстия под сваи, уложили рубероид. На строительство опалубки и вязку каркаса ушло 2,5 дня.

Заливка бетоном

Единственным препятствием оказалось, что проезд на участок не предназначен для большого КАМАЗа. Выручил знакомый строитель, оказывается бетон, могут привезти небольшим миксером, габариты чуть больше Газели, объем 2м3.

По расчетам бетона должно было уйти примерно 3,5м3, два рейса. Заливали сначала сваи, хорошо трамбуя залитую смесь. Фирмы, занимающиеся строительством, используют для этих целей глубинный вибратор, благодаря ему, бетон хорошо заполняет все полости. У нас такого чуда не было, поэтому трамбовали палками и арматурой.

Залив все сваи, начали заполнять ростверк. Полностью на заливку у нас ушло полдня, учитывая то, что миксер делал два рейса. При приемке бетона, главное, что бы были свободные руки, так что спокойно приглашайте 3-4 друзей в помощники.

Стоит уделить особое внимание тому, как бетон заполняет все пустоты и полости. Фундамент со всех сторон должен иметь, так называемый, защитный слой, который препятствует внешним воздействиям и преждевременному разрушению бетона.

После того, как бетон залит, работа не окончена. В первые несколько дней, нужно регулярно поливать свежий бетон водой, укрывая пленкой, что бы ни допустить быстрого высыхания. В противном случае возможно появление трещин.

Залитая опалубка, 2 день перед увлажнением.

Снятие опалубки

Опалубку снимали на пятый день. Собственно процесс ничего особенного не представляет, главное не повредить пока еще слабый бетон. Как оказалось, пустот нам благополучно удалось избежать, во все углы раствор отлично протек.

После снятия опалубки, фундамент поливали и укрывали пленкой в течении двух недель до начала строительства.

Строительство фундамента самостоятельно доступно каждому. Но есть ряд моментов, на которые стоит обратить особое внимание.

1. Если конструкция выбирается как у нас – свайно-ростверковая, свая своим основанием должна опираться на грунт, который не промерзает зимой.
2. Опалубку выставляйте более чем надежно, очень неприятно, когда при заливке, ее начинает распирать.
3. Следите за свежим фундаментом первые несколько дней, поливайте, укрывайте его от солнца.

Если к делу подойти ответственно, то можно построить качественный фундамент своими руками из имеющихся под рукой материалов.

Какие ассоциации у вас возникают при слове “баня”? Мы привыкли, что бани и сауны, как правило, строятся из дерева, но в современном мире, есть материалы, которые по характеристикам не уступают древесине, а в чем-то даже превосходят, так что, можно не ограничивать себя в выборе оных.

Все больше людей сегодня предпочитают строить бани из керамзитобетонных блоков . Как хозяева земельных участков, так и владельцы саун и банных комплексов отдают предпочтение этому крепкому, долговечному и недорогому материалу.

В этой статье мы расскажем как правильно утеплить баню из керамзитобетонных блоков, поведаем об особенностях установки фундамента под баню, развеем мифы, блуждающие вокруг этого стройматериала.

7 плюсов строительства бани из керамзитобетонных блоков

Всем известно, что керамзитобетонные блоки обладают превосходным сочетанием характеристик прочности и морозостойкости, кроме того, они достаточно легкие и теплые. Но помимо этих качестве есть еще и несколько несомненных плюсов*:

• Экономичность . Баня из керамзитобетонных блоков обойдется значительно дешевле аналогичной из бревен. Сруб для бани из бруса размером 6х3, в среднем стоит от 120 тыс. рублей. При этом, коробка бани аналогичной площади будет стоить всего от 25 650 рублей, что дешевле в 4,5 раза!
• Экологичность материала . Керамзит (читай обожженная глина) бетон, песок, вода - вот формула блока.
• Баню можно построить своими руками , сэкономив при этом на услугах каменщиков.
• Долговечность . Такая баня прослужит вам много лет за счет хороших характеристик. Марка прочности стандартного 4-х пустотного блока равна М50-М75 (в зависимости от вида блока), при этом его морозостойкость F100.
• Керамзитобетонные блоки дают очень маленькую усадку .
• Влагостойкость . Блоки прекрасно противостоят попаданию воды.
• Устойчивость к воздействию химических веществ.

*При этом есть одна оговорка, подыскивая керамзитобетонные блоки для бани будьте осторожны с выбором поставщика, существует немалое количество производителей, которые делают блоки в кустарных условиях не соблюдая технологию.

Итак, вы решили строить баню из керамзитобетонных блоков. С чего же начать?

Любой стройматериал имеет свои плюсы и минусы, их нужно особенно учитывать, если дело касается строительства бани.

К выбору стройматериала нужно подходить ответственно. Если вы решили строить баню из керамзитобетонных блоков первым делом нужно узнать насколько материал морозостойкий, следовательно, не лишним будет проверить сертификаты соответствия и протоколы испытаний блоков. От морозостойкости напрямую зависит надежность коробки будущей бани.

Отдельным пунктом идет установка фундамента.

Тип фундамента

Его тип зависит от почвы, где вы собираетесь строиться. Наиболее распространенным типом фундамента на средней полосе является ленточный. Но здесь есть ряд оговорок. Ленточный фундамент - наиболее простое и экономичное решение для участков с сухой почвой и глубоко залегающими грунтовыми водами. Суглинок требует особого подхода, так же как и места глубокого промерзания земли. В таком случае более подходящим решением является свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Подготовка участка

Необходимо убрать посторонние предметы и выровнять землю. Здесь к вам на помощь придут специальные геодезические приборы, но можно обойтись и простым строительным уровнем, который подскажет насколько площадка получилось ровная. Не стоит пренебрегать и использованием гидроуровня.

Траншея для фундамента

Для этого, в первую очередь, необходимо нанести на землю разметку. Если не мудрствовать, то с этой задачей прекрасно справятся колышки и веревки. Первые нужно разместить по углам, веревки же натянуть на колья. Углы, разумеется, равны 90 градусов. Средняя ширина траншеи для бани из керамзитобетонных блоков - от 50 см, если стоить стены толщиной в один блок. Глубина траншеи должна быть на 20 см. ниже глубины промерзания грунта.

Подушка из песка и щебня

Под ленточный фундамент необходимо сделать так называемую подушку из песка и щебня. Ее толщина должна быть равной 20-30 см. Песка для этого лучше не жалеть.

Сначала дно траншеи нужно усыпать песком, для лучшей утрамбовки его смачивают водой. Прежде чем приступить к дальнейшим действиям необходимо дождаться полного высыхания. Щебень закладывается в последнюю очередь. Эта технология помогает:

1. укрепить фундамент;
2. отвести воду от основания фундамента в период межсезонья;
3. повысить его амортизационные свойства.

Установка и армирование фундамента

Установите опалубку в траншее, так, чтобы ее края оставались выше уровня земли, как минимум на 30 см. Наши заказчики при строительстве бань из блоков зачастую используют пленку или рубероид для защиты опалубки и, чтобы избежать протекания бетона через щели. Пленка крепится обычным мебельным степлером ко внутренней части опалубки.

Затем будущий фундамент армируется.

Армирование фундамента повышает его прочность, жесткость и помогает избежать разрушения под действием факторов внешней среды. Отрезки арматуры вертикально вбивается в землю с запасом 5 см. выше фундамента. После чего в два ряда снизу укладываются горизонтальные прутья арматуры, которые привязываются в вертикальным отрезкам проволокой.

Совет: при армировании фундамента лучше крепить куски арматуры проволокой, а не сваривать друг с другом. Так как сварочные стыки делают металл хрупким в местах соединения, что может негативно сказаться на качестве фундамента в дальнейшем. Арматура обязательно должна пройти антикоррозийную обработку.

Не забудьте о канализации и сливных отверстиях. До этапа заливки фундамента необходимо проделать отверстия, к которым будет подведен слив.

Рассчитав места для технологических отверстий, установите трубы.

Совет: Если вы опасаетесь, что трубы могут забиться бетоном, то на время заливки фундамента их можно засыпать песком.

Заливка фундамента

Для заливки фундамента лучше использовать цемент марки М-500, он прочнее и подходит для строительства в условиях климата с холодными зимами и обильными осадками, если погодные условия позволяют можно прибегнуть к использованию цемента марки М400.

Более прочный фундамент получается, если использовать смесь из песка и цемента, которая готовится из расчета 2 к 1 (2 части цемента на 1 часть песка), но такой бетон быстро затвердевает, и требует большего количества рабочей силы.

Другая технология приготовления бетонной смеси предполагает добавление щебня. В таком случае на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня. Такой фундамент будет чуть менее прочным, но он медленнее застывает, что позволяет справиться с его заливкой, привлекая меньшее число рабочих. К приготовленной и перемешанной смеси, любого типа добавляется вода - 0,5 от всего объема смести

Заливая фундамент важно не нарушать его целостность, поэтому выражение спешка нужна при ловле блох в этом случае оправдывает себя на сто процентов. Подождите пока фундамент схватится при заливке следующих слоев. В идеале, заливать фундамент лучше за раз. Если, по каким-то причинам, это сделать невозможно, то запомните, что каждый слой бетона должен быть не меньше 20 см.

Опалубку не снимают от трех дней до недели. С этим тоже не следует спешить.

Полное застывание фундамента происходит как минимум через три недели.

Возведение стен

Перед началом строительства бани из керамзитобетонных блоков на фундамент необходимо положить гидроизоляционный материал - это может быть рубероид. Для пущей надежности рубероид укладывается в 2 слоя, после чего на него ставят армирующую сетку.

Керамзитобетонные блоки - легкий и прочный материал. Строить из него достаточно просто. Блоки укладываются один на другой от углов. Не забудьте про карманы для балок пола!

Не помешает дополнительно устанавливать армирующую сетку через каждые 2 слоя блоков.

Позаботьтесь о том, чтобы швы были ровные. Особенно важно соблюсти геометрию первого ряда из керамзитобетонных блоков, он должен быть горизонтальным, измерить этот показатель поможет строительный уровень.

Когда стены возведены, самое время подумать о кровле будущей бани. Крыша может быть односкатной или двускатной, для ее установки потребуется деревянные балки, стропила и бруски для обрешетки.

На края стен крепятся стропила, балки служат перекрытиями, а на обрешетку крепится шифер.

При строительстве бани важно помнить о гидроизоляции, это касается и крыши. Перед установкой шифера обязательно положить настил из влагозащитного гидроизолирующего материала.

Приступаем к наиболее важной части строительства бани из керамзитобетонных блоков - утепление.

Когда коробка готова и крыша гордо стоит на стенах, защищая помещение от дождей и сырости - можно приступать к процессу утепления бани из керамзитобетонных блоков.

Процесс утепления бани существенно отличается от аналогичного для дома. Баню нужно утеплять не снаружи, а изнутри!

Очистка стен

Вы не станете рисовать на испачканном холсте или есть из тарелки с остатками пищи, утепление бани так же не должно начинаться с чистых стен.

Перед началом процесса необходимо удалить со стен из керамзитобетонных блоков всю грязи и пыль, после чего имеет смысл проверить насколько стены ровные с помощью уровня. Если обнаружились неровности и шероховатости, то устранить из можно грунтовкой. Это подготовительный этап перед замазыванием стен штукатуркой.

Утепление

Штукатурка накладывается в два слоя, что обеспечивает стенам защиту от влаги, а так же от ветра и перепадов температур. Приготовить такую штукатурку можно смешав цемент и песок в соотношении 1 к 4 (1 часть цемента на 4 части песка). Наносить раствор следует поэтапно: наносится первый слой, после чего нужно подождать пока штукатурка высохнет, и уже на следующий день стены покрываются вторым слоем.

Самое интересное впереди. После утепления пирог стены будет выглядеть следующим образом:

• керамзитобетонные блоки;
• слой утеплителя (надежнее всего использовать каменную вату);
• пароизолятор (никто не придумал ничего лучше, чем “Изоспан FB”)
• вентиляционный зазор
• отделочный слой из вагонки.

Утеплитель крепится между стеной и деревянными брусками, которые заблаговременно нашиваются на стену с шагом 50 см. Бруски можно закрепить на стене при помощи дюбелей.

Гидроизолятор Изоспан крепится на деревянные бруски фольгированной стороной наружу. Это обеспечит больше тепла, а для эффективной паро- и гидроизоляции все швы между полотнами изоспана тщательно проклеиваются, при этом сами полотна нашиваются внахлест.

Вся эта конструкция обшивается вагонкой из дерева. Важно помнить, что вы строите баню и, следовательно, вагонка должна быть пропитана специальном составом для банных поверхностей.

1. Комната отдыха

Утепление комнаты отдыха не обязательно должно проходить по такой же схеме.

Это место предполагает расслабленное времяпрепровождение, возможность подышать свежим воздухом, после горячей парилки. Температура в этом помещение не такая высокая как в бане, да и влажность ниже. Для утепления здесь можно использовать пенополистирол, а в качестве изоляции фольгу. Все обшивается таким же образом, как и в самой бане.

• Сначала делается обрешётка из брусков;
• под нее укладывается пяти сантиметровый слой пенополистирола;
• поверх крепится алюминиевая фольга, швы проклеиваются;
• через фольгу к обрешетке снова прибиваются бруски (контр обрешетка) для создания вентиляционного зазора;
• все облицовывается вагонкой.

Предбанник готов!

1. Пол и потолок

Пол и потолок тоже нуждаются в утеплении, к тому же, посмотрите, наша баня еще не обзавелась порядочным полом.

Для его строительства к балкам-перекрытиям, пришивается черепной брусок. Сверху кладутся доски, которые образуют черновой вариант пола.

Пол в бане тоже нуждается в пароизоляции, которую нужно положить на черновой пол, поверх этого идет слой пенополистирола, кто-то использует для той же цели керамзит. Теперь настало время армирующей сетки, которая заливается бетоном. Бетону необходимо время чтобы просохнуть. После всех приготовлений пол укрывается “одеялом” из гидроизоляционного материала, снова заливается бетонной стяжкой и покрывается плиткой или другим отделочным материалом, подходящим для бани.

Утепление и облагораживание потолка происходит по схеме:

• установить пароизоляцию;
• закрепить утеплитель;
• обшить брусом;
• сформировать потолок из досок.

Не забываем об облицовке бани из керамзитобетонных блоков.

В отличие от домов, бани из керамзитобетонных блоков не требуют серьезного наружного утепления, так что облицовка такого строения, вероятно самый простой этап строительства.

По желанию, вы сможете просто зашпаклевать и покрыть стены грунтовкой. Еще один вариант - фасадная краска.

Но если вы хотите придать своей новенькой бане эстетичный традиционный вид, то можно использовать для облицовки сайдинг, стилизованный под брус.

Баня из керамзитобетонных блоков - отличное решение в любой ситуации, и уж тем более если вы хотите сэкономить.

Ее возведение не требует привлечения большого количества рабочей силы и даже тяжелой спецтехники, при этом, если соблюдать все предписания, вы не разочаруетесь в качестве строения - баня будет теплой, надежной и прослужит вам много лет, даря тепло и чистоту.

Издавна баню строили из деревянных материалов, используя под основание обычные ленточные типы фундаментов с песчано-гравийными подушками. Но технологии современности предложили для небольших и нетяжелых сооружений вместо монолитной заливки траншей раствором использование блоков керамзитобетонных или фбс. И теперь возведение фундаментов своими руками под малые постройки занимает немного времени и средств. Но стоит сначала определиться, каким материалом будет выполняться основание бани.

Выбор материала для фундамента бани

Строительство основания под баню своими руками предполагает выбор материала не только по его стоимости, но и в зависимости от грунта, на котором будет возводиться сооружение. Для оптимальной подборки блоков, из которых будет выполнена основа, стоит знать основные параметры используемых материалов.

Если почва на участке, где будет возводиться постройка, с большим преобладанием песка, твердая и прочная, то стоит для фундаментов применить блоки из фбс. Они тяжелые и не требуют дополнительного времени для усадки.

А на тех грунтах, которые обладают большой рыхлостью или подвижностью целесообразно применение под фундамент блоков из керамзитобетонов мелкого зерна. Их вес позволяет быстро и легко соорудить основу под строение из-за хорошей прочности и высокой плотности.

Использование блочных основ хорошо еще тем, что оно имеет высокую гибкость за счет швов между блоками, при повышенной пучинистости грунтов. Такой тип фундамента почвы не сможет порвать или повредить во время физического воздействия.

Многие владельцы отдают предпочтение выполнению своими руками основы под строение из пеноблоков. Такие материалы имеют свои отменные свойства:

1. Устойчивость к воздействию низких температур.
2. Долговечность в эксплуатации.
3. Высокие влагоотталкивающие параметры.
4. Малый вес и простота монтажа.
5. Низкая степень токсичности.

Стоит отметить, что фундаменты из пеноблоков возводить быстрее всего, когда траншея делается шириной немного больше самого применяемого материала. Поэтому остается только укладывать блоки своими руками один за другим на подготовленную подушку и соединять их между собой раствором. Но для лучшей усадки пеноблоков стоит применять дополнительные меры в виде армирования не только прутами, но и сеткой . Поэтому предпочтение отдается основанию из керамзитобетонных плит среднего размера.

Варианты типов фундамента для бани

Так как здание бани является сооружением легкого типа, то и нагрузка на фундамент будет небольшая. Поэтому можно выполнять основу своими руками самыми простыми вариантами:

• столбчатым способом – фундамент состоит из 4 угловых столбов, и нескольких дополнительных опор, которые ставят на расстоянии 2 м друг от друга. Соединение столбов происходит методом обвязки из металлических уголков или швеллеров. На полученную конструкцию кладутся стены;
• ленточным способом – фундамент выглядит в виде непрерывной ленты по всему периметру будущей постройки. Укладка керамзитобетонных блоков происходит на подушку и армируется сверху прутьями среднего сечения.

Имеется еще несколько типов фундаментной кладки, но они сильно дорогостоящие и занимают много времени для своего создания.

Применительно к небольшому помещению бани, когда строение занимает малую площадь и не нуждается в подвале, идеальным вариантом станет фундамент столбчатый, который легко сделать своими руками при небольшом вложении средств. Здесь расход керамзитобетонных материалов или пеноблоков для основания сводится к минимуму. Да и работы выполняются быстро, что позволяет получить строение за малый период времени.

Если же помещение бани будет обширным, с подвалом или гаражом, то стоит отдать предпочтение основе ленточного типа из керамзитобетонных материалов или фбс блоков, которые выдерживают значительные нагрузки и почти не имеют усадки после полного высыхания в готовом фундаменте. Использование пеноблоков в этом случае нецелесообразно и расточительно.

Выбрав предпочтительный вариант, стоит начинать работы по возведению основы под баню, которые часто делаются своими руками, без привлечения специалистов.

Предварительные работы по устройству фундамента

В основном, владельцы предпочитают устанавливать для бани фундамент ленточного типа с малым заглублением. Это позволяет экономить средства, так как стоимость пеноблоков немалая, а для стандартной глубины его пойдет немного больше. Можно, конечно использовать и фбс, но все равно расход материалов при стандартной глубине будет больше.

Начинать любую строительную операцию на грунте, стоит с тщательной разметки будущего строения. Но перед этим стоит убрать верхний слой почвы и разровнять место под здание.

Разметка не представляет собой сложностей и ее можно выполнить своими руками, аккуратно перенося размеры с чертежа проекта на участок земли. Отмечать нужно не только углы здания, но и перегородки, которые потом будут в середине помещения. Под местами перегородок траншеи тоже необходимо проложить, чтобы нагрузка на фундамент была равномерной.

После того, как все размеры будут перенесены на участок земли и отмечены кольями, можно приступать к рытью траншей. Ширину каждой траншеи можно делать на 15 см больше, чем размер используемых для основы блоков. Заглубляться можно всего на полметра, правда иногда глубина может составлять всего 40 см.

Рассчитывать величину заглубления нужно в зависимости от керамзитобетонных материалов. Средняя глубина под такой фундамент вполне подойдет. А вот для применения легких пеноблоков глубину делают больше обычных стандартов на 10 см.

Траншеи под основы, для которых берутся плиты фбс, можно делать стандартных величин. Так как плиты из такого материала достаточно тяжелые, они сами уплотнят грунт и сделают достаточную глубинную осадку во время заливки и остывания раствора.

Этапы работы по созданию фундамента под баню

Когда траншеи будут готовы, можно начинать возведение фундамента постройки. Все строительные работы делятся на несколько этапов:

1. Укладывание подушки песчано-гравийного или песчано-щебневого вида.
2. Создание гидроизоляционного слоя.
3. Возведение первого слоя основы из блоков фбс или керамзитобетонных.
4. Армирование фундамента рифлеными прутьями среднего сечения.
5. Заливка траншей раствором бетонов.

Стоит помнить, что блоки между собой должны связываться раствором еще перед основной заливкой. Оптимальные размеры швов не должны быть больше 1 см.

Вторичную изоляцию от влаги необходимо уложить после полного высыхания фундаментной ленты. Так больше шансов сохранить фундамент от постоянной сырости.

Керамзитобетонные блоки стремительно набирают популярность среди частных застройщиков. Материал отлично подходит для использования при самостоятельном возведении жилых и хозяйственных построек, в том числе бань различных размеров и конфигураций.

Вкратце о керамзитобетонных блоках

Среди ключевых преимуществ керамзитобетона следует, прежде всего, отметить превосходные теплоизоляционные характеристики. Для сравнения: у блоков этот параметр в среднем на 200-300% превышает аналогичное свойство кирпича. При этом класть блоки ничуть не сложнее, чем взятый для сравнения кирпич: благодаря малому весу их можно без существенных усилий поднимать, переносить и укладывать в одиночку, что исключает необходимость обязательного привлечения дополнительной рабочей силы и спецтехники. Каких-либо сложных особенностей кладки тоже нет: возвести стену из керамзитобетонных блоков сможет каждый, кому приходилось «общаться» с кирпичом – ключевые принципы те же.

Не менее важным для условий жилого строительства показателем является абсолютная экологическая безопасность керамзитобетона – в составе блоков нет никаких вредных химических примесей. В процессе нагревания этот материал, в отличие от многих «собратьев», тоже ничего ядовитого не выделяет. Следовательно, блоки прекрасно подходят для возведения бани.

Сравнительная характеристика материалов

Но не все так однозначно. У керамзитобетонных блоков, как и у каждого строительного материала, есть собственные слабые стороны. Лидер антирейтинга – выраженная гигроскопичность. На этот момент можно было бы закрыть глаза, но не в условиях бани с ее повышенной влажностью. Да, насыщение стен водой в нормальных условиях не так уж и страшно, однако при первых же заморозках скопившаяся влага замерзнет и расширится, что спустя некоторое время неизбежно приведет к разрушению строительного материала.

Керамзитобетон очень гигроскопичен

По морозостойкости блоки из керамзитобетона также проигрывают многим доступным вариантам. По ГОСТу среднее количество циклов заморозки-оттаивания блоков держится на уровне 25-50. Для жилого строительства в нормальных условиях – не самый худший показатель. Но в бане, которая, к примеру, в холодное время года растапливается 1-2 раза в неделю, а после оставляется хозяином остывать, упомянутое количество циклов будет исчерпано в течение максимум пары лет.

Керамзитобетонные блоки на фото

Для исключения вышеупомянутых рисков, стены, выложенные из керамзитобетонных блоков, в обязательном порядке утепляются и обеспечиваются влагопароизоляцией. Грамотное устройство такой защиты исключит риск намокания и последующего разрушения материалов.

Тут применяется трехслойная система стен – кладка керамзитоблоков толщиной 40 см, далее утеплитель и кирпич

На этом краткий экскурс в теоретическую часть завершается. Далее вашему вниманию предлагается подробное пошаговое руководство по самостоятельному возведению бани из керамзитобетонных блоков: от устройства опорной конструкции до монтажа крыши и рекомендаций по внутреннему обустройству помещений.

Основа основ: делаем фундамент для блочной бани

Количество разновидностей опорных конструкций впечатляет: столбчатые и ленточные, монолитные и сборные, бетонные и кирпичные и т.д. Выбор подходящих характеристик фундамента – дело первостепенной важности, ведь без надежной основы рассчитывать на нормальную службу здания не приходится.

Баню из керамзитобетонных блоков целесообразнее всего возводить на ленточном или плитном бетонном основании. При выборе конкретного варианта ориентируемся, прежде всего, на тип почвы на участке. Рекомендации отражены на следующей иллюстрации.

Выбор фундамента

Особенности выбора других ключевых характеристик фундамента для блочной бани также определяются преимущественно свойствами грунта на площадке.

Во-первых, надо учесть глубину промерзания почвы (обычно фундаменты стараются закладывать хотя бы на 20-30 см ниже этого показателя).

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард	240
Омск, Новосибирск	220
Тобольск, Петропавловск	210
Курган, Кустанай	200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь	190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург	180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск	170
Самара, Уральск	160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов	150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль	140
Волгоград, Курск, Смоленск	120
Псков, Астрахань	110
Белгород, Курск, Калининград	100
Ростов	90
Краснодар	80
Нальчик, Ставрополь	60

Во-вторых, надо правильно идентифицировать тип грунта на строительной площадке.

В-третьих, нужно принимать во внимание взаимосвязь между уровнем прохождения подземных вод и глубиной промерзания почвы.

Ленточная опорная конструкция может использоваться в комплексе с большинством существующих разновидностей грунтов, отчего и является наиболее распространенной.

Ленточные фундаменты

Плитные же конструкции не такие универсальные. Их можно использовать лишь в комплексе с не особо подвижными грунтами.

Плитный фундамент

Видео – Ленточный фундамент

Выбрав оптимальный вариант опорной конструкции, останется лишь рассчитать ее, после чего можно будет приступать непосредственно к возведению фундамента. Подробные рекомендации в отношении каждого из упомянутых этапов приводились ранее в соответствующих публикациях нашего сайта.

Полезный совет! Заранее определитесь с оптимальными размерами и особенностями внутренней планировки бани. Можете разработать проект самостоятельно, поручить это стороннему специалисту или использовать одно из готовых решений. В статье рассматриваются проекты бань из бруса – это непринципиально, главное – выбрать подходящую внутреннюю конфигурацию.

Строительство бани из керамзитобетонных блоков

Строительство бани из керамзитобетонных блоков

Подготовка

Начнем с подготовки требуемых приспособлений. Для большего удобства восприятия информация представлена в виде таблицы.

Таблица. Набор для работы

Резиновый молоток	Будет использован для усаживания блоков. Рекомендуется брать инструмент весом порядка 1 кг. Металлический молоток не подойдет – контакты с ним могут привести к разрушению блоков.
	В дополнительном представлении не нуждается.
Строительный уровень	Позволит контролировать правильность (ровность) укладки блоков.
	Применяется для нанесения кладочного раствора. Удобнее всего использовать инструмент с прямоугольной площадкой.
	Используйте тонкий, но максимально прочный шнур-причалку.
Угольник	Позволит правильно разметить строительные элементы перед распиловкой на части.
	Инструмент позволяет контролировать ровность кладки по вертикали.
Болгарка	Применяется для резки керамзитобетонных блоков. Также этот инструмент позволяет создавать штробы для размещения арматуры. В комплекте с болгаркой используйте отрезной круг диаметром от 22 см.
	С помощью этого нехитрого инструмента вы будете загружать бетономешалку исходными компонентами смеси для кладки и транспортировать готовый раствор к рабочей площадке.
Бетономешалка	Предназначена для перемешивания исходных компонентов строительных растворов. Можно обойтись и без данного приспособления, готовя смесь вручную, но это приведет к нерациональному увеличению временных и трудовых затрат.
	Пригодятся при выполнении высотных работ. Самый оптимальный вариант – арендовать конструкцию у ближайшей строительной компании.

В дополнение к вышеперечисленному, купите следующее:

• непосредственно блоки;
• цемент, песок и воду либо готовый клей для кладки блоков;
• тепло- и гидропароизоляционные материалы;
• арматуру (подойдут 8-10-миллиметровые прутки) либо армирующую сетку.

Перечень может дополняться различной мелочевкой – в этом моменте вы сориентируетесь уже по ходу выполнения работы.

На что класть блоки?

Блоки можно класть на цементно-песчаную смесь либо готовый клей. Информация о доступных вариантах приведена в таблице.

Таблица. Вяжущие смеси для кладки керамзитобетонных блоков

Готовый клей	Продается в виде сухой смеси. Приготовление осуществляется в соответствии с инструкцией производителя и сводится к перемешиванию с указанным количеством воды (иногда в смесь добавляются дополнительные вещества, уточняется отдельно в инструкции). Для приготовления смеси удобно использовать строительный миксер или электрическую дрель с соответствующей насадкой. Клей для блоков характеризуется высокой пластичностью и отличными связующими характеристиками. Применение состава дает возможность получения швов толщиной порядка 0,5 см, что обеспечивает более высокие теплоизоляционные свойства конструкции, но увеличивает расходы на ее возведение. Средний расход клея на кладку кубометра блоков составляет от 40-50 кг и меняется в зависимости от толщины швов. В продаже доступно несколько видов клея для керамзитобетонных блоков: Стандартный – подходит для работы с керамзитобетоном, газосиликатными и прочими блоками. Помимо основной функции, может использоваться для устранения мелких дефектов блоков в виде незначительных сколов, трещин и т.д.; Зимний. Предназначен для кладки в холодную погоду; Теплосберегающий. Позволяет возводить конструкции без «мостиков холода», благодаря чему значительно снижаются показатели температурных потерь. Хорошо подходит для возведения стен и перегородок бани. Среди производителей, наилучшим образом зарекомендовавших себя на рынке вяжущих смесей и связующих компонентов, можно отметить марки САРМАТ, Ilmax, LISMIX. Полезный совет! Многие производители керамзитобетонных блоков предлагают клей, разработанный специально для кладки материалов их производства. По возможности следует использовать именно такие составы.
Цементно-песчаная смесь	В данном случае берутся нижеперечисленные материалы в указанных количествах: Цемент от М400 – одна доля; Песок – три доли; Вода – 0,7 долей. Компоненты тщательно перемешиваются до получения однородного состава Внимание! Указанное количество воды является усредненным и может меняться в зависимости от уровня влажности используемого песка. В результате вы должны получить пластичный состав, позволяющий без лишних усилий усаживать блоки. Наряду с этим, смесь не должна растекаться. Полезный совет! Для увеличения упругости смеси, вместо некоторой доли карьерного песка можно брать речной материал. Раствор готовьте небольшими порциями, примерно на 1-2 часа кладочных работ. Лучше, чтобы состав постоянно перемешивался в бетономешалке – так его пластичность будет сохраняться на достаточном уровне.

Клей для керамзитобетонных блоков

Выбираем способ кладки стен

Существует несколько методов кладки стен из керамзитобетонных блоков. Подходящий вариант выбирается с учетом особенностей конструкции, толщины стен, характеристик теплоизоляции и финишной облицовки. Информация об основных способах кладки приведена в таблице.

Таблица. Способы кладки стен из керамзитобетонных блоков

В половину блока	Применяется при кладке стен толщиной, равной ширине керамзитобетонного блока (чаще всего – 19 см). При строительстве бани этот метод можно использовать разве что если постройка будет очень редко использоваться по своему прямому назначению. Блок кладется длинной стороной по линии перегородки. Ряд – один. Через каждые 3-4 ряда кладка упрочняется при помощи арматуры. Вверху возводится армирующий пояс высотой до 200 мм. Для утепления целесообразно применять пенополистирол либо минераловатные материалы. Оптимальная толщина теплоизоляционного слоя – от 50-100 мм.
Шириной в целый блок	В данном случае осуществляется перевязка стен, а тычковые и ложковые ряды чередуются. Ширина такой стены – 39 см, т.е. по длине строительного блока.
Шириной 600 мм	Этот метод имеет много общего с колодцевой кладкой кирпича. Блоки перевязываются, между ними остаются пустоты. Для заполнения свободных промежутков применяется теплоизоляционный материал.
Двумя стенками	Выкладывается 2 параллельные стенки в половину блока. Для связки используются металлические пруты. Между стенками размещается 5-10-сантиметровый теплоизоляционный слой. Способ гарантирует высокие теплоизоляционные показатели, а потому довольно неплохо подходит для возведения бани.
С облицовкой	Стены выкладываются в половину блока либо в целый блок. Метод отличается от предыдущего лишь тем, что здесь вместо второй параллельной стенки используется облицовочный кирпич.

Выбор подходящего способа остается за владельцем – основные моменты и последовательность действий сохраняются, поэтому каких-либо проблем в процессе выполнения работы не возникнет.

Важные замечания о швах

Схема кладки стен из керамзитобетонных блоков

Оптимальная толщина швов – 0,6-0,8 см (при необходимости можно до 1 см). В случае использования готовых смесей, толщина швов зачастую уменьшается (информация по этому поводу уточняется в инструкции производителя).

Важно! Чем более тонкими делаются швы между блоками, тем более пластичный раствор надо использовать. Современные пластичные смеси позволяют уменьшать толщину швов до 3-4 мм.

Швы заполняются полностью по методу «вподрезку», для удаления излишков раствора применяется кельма. Также возможен вариант заполнения межблочных швов «впустошовку» - в данном случае шов оставляют свободным примерно на половину сантиметра. К использованию второго метода обычно прибегают, если запланирована отделка стены штукатуркой. Собственно, там, где будут штукатурить, и оставляют свободное от раствора пространство.

Типы швов

1. Перед кладкой первого ряда стены фундамент укрывается гидроизоляционным материалом. Схема проста: поверх основания наносится слой расплавленного битума, сверху укладывается рубероид, разглаживается и придавливается к поверхности. Повторить еще раз. Полученная в итоге двухслойная гидроизоляция будет характеризоваться очень высоким качеством. Может возникнуть необходимость в предварительном выравнивании поверхности основания. Стяжки толщиной до 3 см будет достаточно.

   Гидроизоляция фундамента

2. Используйте качественные блоки. Применение сомнительного материала с геометрией, отклоняющейся от утвержденных стандартов, приведет к увеличению расхода связующего материала и в целом снижению эксплуатационных, технических и качественных характеристик готового строения.

   Керамзитобетонные блоки

   Размеры керамзитобетонных блоков

3. Перед кладкой блока на раствор, разложите ряд «насухо» для т.н. «примерки».
4. Подгоняйте блоки только с помощью резинового молотка. Сильно бить, при этом, запрещается – строительное изделие может треснуть и разломиться.

   На фото резиновый молоток для подгонки блоков

5. Для распила блоков, в особенности при отсутствии предыдущего опыта их разламывания, используйте болгарку.

   Фото - распил блока болгаркой

6. Выбирайте материал для кладки разных участков строения. Так, внешние стены принято возводить из блоков размерами 19х18,8х39 см. Внутренние перегородки можно класть из блоков размерами 19х9х39 см либо 12х19х39 см.

Важно! Перед началом строительства нужно определить оптимальную толщину стены. Чтобы избавить вас от длительных расчетов, сразу приводим подходящее значение: 400-500 мм для центральных регионов. Жителям других климатических зон следует пропорционально уменьшать или увеличивать рекомендованные показатели в соответствии с погодными условиями на местности.

Необходимая толщина стен

Стены из блоков

Нюансы армирования

Как отмечалось, стены из керамзитобетонных блоков, равно как и конструкции из большинства других блочных строительных элементов, армируются через каждые 3-4 ряда. В этом разделе вам предлагается ознакомиться с порядком проведения данного мероприятия, чтобы не возвращаться к нему в будущем.

Как сделать армирование

Чтобы готовое строение было максимально устойчивым и надежным, дополнительному упрочнению подвергаются и другие элементы здания, а именно:

• первый ряд (не всегда, но очень желательно);
• нижние швы оконных проемов. Актуально для случаев, когда размеры проема составляют более 180 см. В данном случае армируется пространство на длину не меньше 0,5 м с каждой стороны от проема;
• опорные поверхности дверных и оконных перемычек – также на 50 см и более в каждую сторону от проема.

В зависимости от особенностей конкретного проекта, могут армироваться и другие элементы строения – определяется в индивидуальном порядке.

Важное примечание! Технологии армирования и кладки большинства строительных блоков остаются аналогичными. Не стоит пугаться, если изделия, представленные на последующих иллюстрациях, будут внешне отличаться от купленных вами керамзитобетонных блоков. Положения рассматриваемых технологических процессов актуальны.

Армирование выполняется с помощью прутьев диаметром от 8 мм (в данном случае по центру блоков выпиливается 2 продольные бороздки размерами 4х4 см по длине арматуры, оставшееся пространство будет заполнено раствором), или сетка (изготавливается из проволоки диаметром 3-5 мм, размеры ячеек – 5х5 см (при обустройстве проемов – 7х7 см), снизу и сверху защищается от коррозии с помощью 2-сантиметрового слоя раствора для кладки), или арматурные каркасы (парные стальные полоски, соединенные проволокой диаметром 1,5 мм, укладываются на слой клея, утапливаются в него и сверху покрываются вторым слоем клея/раствора).

Во втором и третьем случаях особых сложностей не возникает – технология понятна из примечаний в скобках. Армирование же с помощью стальных прутьев заслуживает отдельного рассмотрения.

Таблица. Армирование кладки из блоков

Подготовка штроб для укладки арматуры	Как отмечалось, штробы в количестве двух штук выпиливаются по центру, т.е. на одинаковых расстояниях от краев блока и его середины. Отличным помощником в этом деле станет ручной либо электрический штроборез, в зависимости от наличия электричества на площадке. Чтобы выполнить работу максимально качественно, можете предварительно сделать разметку, используя для этого подходящие подручные приспособления, к примеру, длинную прямую рейку и маркер. Также рейку можно уложить в центре блока и попросту сделать пропилы вдоль ее боковых краев.
Очистка штроб	Обеспыльте внутреннее пространство штроб с помощью щетки-сметки или строительного фена.
Примерка арматуры	Вложите прутья в подготовленные штробы и отрежьте по длине. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии таковой можете использовать ручной инструмент (ножовку) или другое подходящее приспособление.
Финишная укладка арматуры	Закончив с примеркой и прирезкой, достаньте арматуру из штроб и сделайте следующее: Заполните углубления раствором или клеем для кладки блоков. Используйте тот же вяжущий состав, что и для строительства; Вдавите арматурные стержни в раствор; Избавьтесь от излишков смеси. Благодаря раствору будет обеспечена защита металла от коррозии.

Для обустройства тонких швов между блоками можно применять упомянутые ранее армирующие каркасы. Выглядит это следующим образом.

Кладка блоков

Схема правильного армирования блочных стен показана на изображении.

Схема правильного армирования блочных стен

Видео – Армирование стен из блоков

Кладка стен

Итак, фундамент готов и укрыт слоем влагозащитного материала в виде связки битум+рубероид, специального гидроизоляционного картона или другого подходящего материала. Можно приступать к возведению стен. Последовательность описана в таблице.

Таблица. Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Нанесение первого слоя раствора	Поверх гидроизоляции фундамента укладывается раствор, выбранный для скрепления керамзитобетонных блоков. Рекомендованные показатели толщины слоя в соответствии с параметрами используемой смеси приводились ранее. На этом этапе вам поможет мастерок. Также для нанесения смеси можно использовать совок либо ковш штукатура с последующим разравниванием мастерком – как вам удобнее. С помощью этого слоя будут нивелированы отклонения от уровня. Если поверхность вашего фундамента ровная, либо вы сделали выравнивание перед этим, пропустите этап.
Последующая обработка первого слоя раствора	Нанесенный нивелирующий слой раствора требует дополнительной обработки, сводящейся к насыпке поверх него цементной пыли – это приведет к увеличению показателей несущей способности вяжущих компонентов. Помимо этого, подобная обработка исключит вероятность погружения строительного блока в сравнительно мягкий раствор – в противном случае блок просел бы и в нанесении нивелирующего слоя не было бы никакого смысла. Насыпьте поверх слоя раствора/клея немного (буквально 1-3 мм) чистого цемента. Вскоре на поверхности образуется несущая пленка.
Установка первого блока	Один из наиболее ответственных и важных этапов работы. Полезный совет! Перед кладкой дайте блокам минуту полежать в холодной воде. Материал насытится влагой и не будет забирать ее из раствора/клея, ухудшая тем самым качество сцепления. Установите первый блок из керамзитобетона строго в углу пересечения будущих наружных стен. Выровняйте изделие с помощью уровня и легких постукиваний резиновым молотком. Аналогичным способом установите блоки в остальных углах будущей бани. После этого удостоверьтесь, что длины диагоналей совпадают, подобно тому, как вы делали на этапе обустройства фундамента. Натяните между угловыми блоками направляющие шнуры для обозначения будущих стен бани – это позволит вам уложить блоки строго по одному уровню. Игнорирование данной рекомендации и попытки выполнения строительства «на глаз» вскоре обернутся вспучиванием, деформацией и разрушением конструкций.
Последующая кладка углов	Продолжайте выкладывать угол в соответствии с рассмотренной технологией. На боковые стенки раствор обычно не наносят. Исключения следующие: Блок, стыкующийся с фронтальной поверхностью перпендикулярно установленных строительных элементов; Нарезанные изделия. Выложив угол примерно до такого размера как на фото, проверьте качество выполненной работы при помощи строительного уровня. Избавьтесь от обнаруженных отклонений, используя для этого резиновый молоток.
Дальнейшая кладка углов	Прежде чем приступать к возведению стен, лучше выложить каждый угол хотя бы на 3 ряда. Контролируйте ровность укладки каждого ряда блоков. В этом вам поможет строительный уровень.
Проверка вертикальности кладки	Проверяйте вертикальность кладки после обустройства каждого ряда. На этом этапе вам поможет инструмент под названием отвес. Горизонтальность контролируется шнуром каменщика (причалкой) и уровнем. Этот момент будет освящен далее.
Кладка стен между углами	К возведению стены приступайте после укладки нескольких угловых рядов. Для контроля вертикальности кладки используйте порядовку. Инструмент продемонстрирован на фото и представлен простой прямой рейкой с метками по высоте блоков. Важное примечание! Ряды стены выкладываются от угловых элементов. Дойдя до низа проема под окно, кладка ведется от угла в направлении ближайшего простенка.
Контроль ровности кладки	Не забывайте протягивать шнур-причалку между угловыми блоками при выкладке каждого ряда. С помощью этого нехитрого приспособления вам будет проще контролировать ровность укладки строительных элементов в горизонтальной плоскости. Принцип прост: Натянули шнур; Уложили блок; Выровняли строительный элемент по отношению к веревке и остальным блокам при помощи резинового молотка.

Видео – Кладка угла из блоков

Видео – Кладка стен из керамзитобетонных блоков

Вы ознакомились с технологией кладки стен из блочных строительных элементов. Не забывайте выполнять армирование в соответствии с полученными ранее рекомендациями.

Важные технологические аспекты кладки стен из керамзитобетонных блоков

Для успешного завершения работы, нужно разбираться в ряде технологических нюансов. Эти моменты будут освящены далее.

Какой должна быть перевязка керамзитобетонных блоков?

Как отмечалось, строительство ведется по принципу кирпичной кладки: вертикальные стыки между керамзитобетонными блоками в разных рядах смещаются на половину блока.

Минимальный сдвиг в стенах, выложенных из полноразмерных керамзитоблоков – 100 мм. Схема правильной перевязки полноразмерных блоков показана на изображении.

Схема правильной перевязки полноразмерных блоков

Для случаев, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных (не полноразмерных) элементов актуальна следующая схема перевязки.

Схема перевязки, когда стена выкладывается с задействованием прирезанных элементов

Как соединить внутреннюю и внешнюю несущие стены?

По возможности возводите внешнюю несущую стену вместе с внутренней. Соединение выполняйте так:

• уложите первый ряд внутренней несущей стены впритык ко внешней. Используйте раствор;
• при кладке следующего ряда заводите блок внутренней стены на внешнюю примерно на 100-150 мм. Для этого подрежьте керамзитогранитный блок внешней стены на указанное значение;
• утеплите соединение 50-миллиметровым слоев пенопласта либо минеральной ваты. Благодаря этому будет компенсирован меньший показатель термоизоляционных свойств керамзитобетонного блока внутренней банной стены.

Утепленное соединение

Как соединять внутренние и наружные стены?

Кладку перегородок выполняют после завершения строительства несущих банных стен. Предварительно в них устанавливаются анкеры для обеспечения последующего сопряжения внутренних перегородок и готовых несущих стен. Концы анкеров размещаются в горизонтальных швах наружной стены и швах перегородки. Необходимые отверстия можно сделать дрелью.

Как соединять внутренние и наружные стены

Как резать блоки?

В большинстве ситуаций возведение стен и перегородок из одних лишь полноразмерных блоков не представляется возможным. Резку строительных элементов выполняют по месту, т.е. в соответствии с габаритами пустого промежутка, оставшегося после укладки полноразмерных керамзитобетонных блоков. Для резки подойдет дисковая станковая пила либо электромеханическая пила.

Электрическая алмазная цепная пила

Многие мастера приспосабливают для этого электролобзик. От применения болгарки лучше воздерживаться: чрезмерное количество вырабатывающегося тепла может привести к разрушению строительного элемента. Непосредственно технология резки состоит из 2 этапов: размечаете блок и избавляетесь от лишнего.

Как резать блоки

Полезный совет! Для обустройства проемов старайтесь по возможности использовать не обрезки строительных элементов, а специальные доборные блоки – уменьшите количество порезок и обеспечите более высокое качество выполнения работы.

Видео – Резка блоков

Как класть прирезанные блоки?

Не полноразмерные строительные элементы необходимо вмуровывать в кладку. Лучше делать это на максимальном отдалении от откосов обустраиваемых проемов и углов возводящегося строения. Смещение вертикальных швов при укладке не полноразмерных блоков – минимум 40 мм.

Важно! Вертикальные швы между цельными и нарезанными блоками обязательно заполняются раствором.

Как класть прирезанные блоки

Как обустраивать вертикальные швы?

На большинстве участков вертикальные швы не заполняются раствором. Исключение составляют следующие места:

• соединения цельных и прирезанных блоков;
• соединения наружных стен с внутренними перегородками – крайне желательно;
• соединения угловых блоков.

Как сверлить отверстия в блочных стенах?

Отверстия для труб водоснабжения, розеток и прочих подобных вещей подготавливаются дрелью с простым либо коронарным сверлом.

Важное примечание! При сверлении дрелью, переключите ее на работу в безударном режиме.

Сверление отверстия

Как делать борозды в стенах из блоков?

Борозды для электропроводов делаются так:

• в стене подготавливается 2 параллельных надреза. Для этого используется дисковая пила;
• керамзитобетон между подготовленными пропилами устраняется зубилом и металлическим молотком;
• борозда очищается от пыли и используется по назначению.

При желании можно приобрести или арендовать специально предназначенный для такой работы инструмент – бороздодел.

Важно! По технологии, перед обустройством борозд необходимо выполнить соответствующие расчеты на прочностные показатели. Без таковых разрешается делать лишь углубления, размеры которых не превышают параметры, указанные в следующей таблице.

Таблица. Допустимые параметры борозд

Существует ряд значимых примечаний в отношении вышеприведенных сведений.

Во-первых, параметр максимальной глубины канала следует рассматривать в качестве актуального для любого отверстия, обустроенного в процессе подготовки ниши/канала.

Во-вторых, если вертикальный канал поднимается выше чем на треть помещения по отношению к перекрытию, его можно делать глубиной 8 см и шириной 12 см при условии что показатель толщины стены составляет не меньше 22,5 см.

В-третьих, расстояние между бороздами и углублениями должно составлять от 22,5 см.

В-четвертых, если ниши располагаются на одной стене, между ними нужно выдерживать промежуток, минимум в 2 раза превышающий ширину более габаритной ниши.

В-пятых, для определения максимально допустимой суммарной ширины борозд и углублений нужно умножить длину стены на коэффициент 0,13.

Полезный совет! Делать косые и горизонтальные каналы не рекомендуется. Если они обязательно должны присутствовать, между ними и полом/потолком нужно выдерживать расстояние равное не менее чем 1/8 высоты комнаты. Без выполнения дополнительных расчетов, каналы можно делать глубиной, не превышающей показатели из таблицы.

Таблица. Глубина каналов

Как делать перемычки над проемами?

Существует достаточно много способов обустройства перемычек над оконными/дверными проемами, к примеру, их можно делать из блоков специальной формы или обычного кирпича. Мы же предлагаем вам самый простой, быстрый и удобный в реализации метод, подразумевающий применение готовых рядовых перемычек. Подходят для использования как на внутренних, так и на наружных стенах. Количество перемычек меняется в зависимости от толщины стены и ее функционального предназначения.

Глубину заделки перемычки в стену подбирают с учетом ширины проема. Минимально допустимый показатель – 125 мм. Принцип прост: перемычки укладываются над проемом, из блоков выпиливается часть материала по форме и размеру перемычки, кладка стен продолжается на требуемую высоту.

Своей меньшей стороной перемычка устанавливается на 1,2-сантиметровый слой цементного раствора. В случае использования подобных изделий временные монтажные опоры, как правило, не применяются.

Технология укладки перемычки продемонстрирована на фото.

Технология укладки перемычки

На этом же фото виден теплоизоляционный вкладыш. Его можно сделать из минеральной ваты. Рекомендованная толщина слоя – 80-120 мм. Смонтировав набор балок-перемычек, прочно свяжите их вязальной проволоки. Она обеспечит правильное положение элементов конструкции до момента обустройства верхлежащего ряда.

Смонтированные перемычки сразу начинают выполнять несущую функцию. В продаже доступны изделия, высота которых соответствует высоте блоков, что позволяет минимизировать количество подрезок. При этом поверхность стены будет образовывать с перемычкой единое ровное основание, что позволит максимально качественно выполнить последующую отделку, например, с использованием штукатурки.

Если не сможете найти в продаже подходящие перемычки, можете сделать их самостоятельно, например, на основе уголков, придерживаясь рекомендаций из следующего видео.

Видео – Устройство перемычек над проемами своими руками

Вы ознакомились со всеми технологическими аспектами кладки стен из керамзитобетонных блоков. При желании можете использовать это же руководство и при работе с блоками из других материалов – строительство ведется по тем же принципам.

Пример перемычек, выполненных с использованием уголков

Инструкция по обустройству перекрытий

Как правило, помимо нижнего яруса, баня имеет как минимум чердачный полуэтаж, как максимум – 1 или большее количество дополнительных верхних этажей. Для разграничения ярусов обустраиваются перекрытия. Как межэтажные, так и чердачные перекрытия можно делать, следуя положениям одной и той же технологии.

С инструкцией по самостоятельному монтажу данного элемента конструкции вам предлагается ознакомиться далее.

Один из самых популярных вариантов межэтажного перекрытия – железобетонная плита. Но мы от этого варианта откажемся. Во-первых, финансовые, трудовые и временные затраты на его обустройство будут нецелесообразно высокими. Во-вторых, придется выполнить множество расчетов, чтобы определить нагрузку, создаваемую перекрытием, и понять, смогут ли стены и фундамент бани выдержать эксплуатацию в подобных условиях.

В подобных условиях гораздо целесообразнее прибегнуть к использованию деревянного межэтажного перекрытия. Конструкция относительно проста в обустройстве и возводится за меньшее время при сравнительно небольших финансовых затратах (если сопоставлять с железобетонной плитой).

Пример перекрытия для керамзитобетонной постройки

Конструкция перекрытия из пустотелых керамзитобетонных блоков

Из чего делать перекрытие?

Для обустройства перекрытия лучше всего использовать сухую хвойную древесину, предназначенную специально для применения в подобных условиях (материал должен соответствовать стандартам строительной отрасли – уточните у продавца наличие сопутствующих документов, подтверждающих этот факт).

Полезный совет! При желании можете потратить дополнительные средства и сделать перекрытия с МЗП. Специалисты в области строительства зачастую называют подобные конструкции «скелетами». Изделия характеризуются высокими показателями прочности и несущей способности, обеспечивают эффективное скрепление частей конструкции и выпускаются длиной до 12 м. Ввиду того что перекрытие в большинстве случаев рекомендуется делать поперек по отношению к строению, т.е. укладывать концами на длинные стороны здания (чтобы меньше прогибалось), указанной длины, раз речь идет о бане, в подавляющем большинстве случаев будет достаточно.

С характеристиками разных пород древесины вы можете ознакомиться в следующей таблице.

Таблица. Свойства пород древесины

Межэтажное перекрытие одновременно является балками потолка нижнего яруса и лагами пола верхнего этажа.

Перед использованием бруса по назначению, его нужно обязательно пропитать антисептиком и антипиреном. Данные средства повышают устойчивость материала к гниению и огню. Участки балок, опирающиеся на стены из керамзитобетонных блоков, надо просмолить и обернуть рубероидом для обеспечения эффективной защиты от пагубного воздействия влаги – без подобной обработки древесина попросту сгниет и прослужит конструкция крайне мало.

Рубероид крепите любым подходящим способом. Крепление осуществляйте степлером или гвоздями с широкой шляпкой. Обратите внимание, что для гидроизоляции используется два слоя рубероида, причем длина слоя изоляции должна составить не менее 25 см, а за внутреннюю границу стены рубероид должен выступать на 3 см.

Гидроизоляция торцов балок перекрытия

Рубероид выступает за внутреннюю границу стены

Теплоизоляцию перекрытий, разделяющих помещения с примерно одинаковой температурой, можно не делать. Часть конструкции, разделяющая, к примеру, парилку и вышерасположенную комнату или обогреваемый этаж и чердак утеплять надо обязательно.

Гидроизоляция перекрытий выполняется на участках, перекрывающих помещения с увеличенным уровнем влажности: помывочная, парилка и т.д. Рекомендации в отношении обустройства утеплителя, гидроизоляции и других защитных слоев приводились ранее в соответствующем материале нашего сайта. Инструкция посвящена устройству потолка, но для деревянных перекрытий рекомендации остаются аналогичными.

Важно! При выборе сечения бруса для обустройства перекрытия учитывайте, прежде всего, размер пролета: сечение балки должно соответствовать минимум шестнадцатой части от упомянутого показателя. Дополнительно нужно учитывать нагрузку. Рекомендации в отношении этих нюансов приведены в таблице.

Выбор параметров балок и расстояния между ними в зависимости от ширины пролета

Определившись с оптимальной породой древесины и необходимыми эксплуатационно-техническими характеристиками бруса, приступайте непосредственно к этапу обустройства перекрытия.

Обустройство перекрытия

Мы предлагаем самый простой вариант размещения балок перекрытия. Многие специалисты рекомендуют предварительно выпиливать проемы для бруса в блоках верхнего ряда стены, но это долго и трудоемко. Гораздо проще сделать так, как на нижепредставленном изображении.

Обустройство перекрытия

Здесь балки выполнены из сбитых досок, но смысл остается таким же. Технология элементарная:

• на верхний ряд керамзитобетонных блоков укладываются балки с предварительно выбранными характеристиками и шагом. Минимальный заход балки на блок – 50 мм. На практике обычно придерживаются показателя в 100-150 мм. Упомянутая ранее гидроизоляция видна на фото;
• пространство между балками заполняется керамзитобетонными блоками, предварительно распиленными под нужные параметры. Высота полноразмерных блоков в большинстве случаев составляет 190 мм. Если брус будет иметь меньшие параметры, задача решится путем отрезки от блока лишней части. Если же блок будет ниже, чем используемая балка (что встречается крайне редко), недостаток нивелируется с помощью доборных элементов или отреза того же керамзитобетонного блока;
• далее стены вышерасположенного этажа продолжают выкладываться в соответствии со стандартной технологией.

На изображении видны промежуточные балки, предназначенные для упрочнения конструкции. Используются при необходимости. Выводы о целесообразности их применения делаются еще на этапе составления проектной документации. Параметры балок, за исключением длины, обычно соответствуют характеристикам основных элементов. Скрепление выполняется подходящим способом. В представленном примере это металлические уголки и саморезы.

Подробную информацию о дальнейшем обустройстве перекрытий вы можете получить в соответствующей публикации нашего сайта. Информация ориентирована на потолок, но ее актуальность в случае с деревянными перекрытиями из бруса сохраняется.

В аналогичной последовательности делаются перекрытия между другими этажами и чердаком.

Видео – Деревянное межэтажное перекрытие

Что делать дальше?

«Выгон коробки» завершен. Каковы дальнейшие действия?

1. Во-первых, вам надо сделать крышу.
2. Во-вторых, необходимо выполнить этапы, связанные со внутренним обустройством бани.

Видео – Баня из керамзитобетонных блоков

Фундамент для бани из керамзитобетонных блоков

Строительство любой бани как и водится начинается с возведения фундамента. Каким должен быть фундамент для бани из керамзитобетонных блоков. Какие типы фундамента чаще всего применяются для бань?

Виды фундаментов под баню

Бытует мнение, будто баню и прочие хозяйственные постройки можно устанавливать прямо на сырую землю, ничего с ними не случится. Чисто теоретически, это правда, но для таких подвигов нужно обладать недюжинной сноровкой и удачей. Последней – потому что вам должно повезти с грунтом, погодой, осадками… Слишком много непредсказуемых переменных в этом уравнении. Итак, какие же бывают фундаменты для бани:

• Ленточный фундамент – монолитный или из бетонных блоков. Главное достоинство этого типа основания – его неприхотливость и простота конструкции. При строительстве в стесненных материальных обстоятельствах, такой фундамент даже можно заложить самостоятельно, причем в большинстве случаев удастся обойтись без аренды дорогостоящей спецтехники;
• Столбчатый с рандбалками (если баня достаточно маленькая). Этот вариант дешевле предыдущего, но капризнее в плане грунта: при сильной пучинистости почвы придется от него отказаться;
• Винтовой (на проблемных грунтах). Такой фундамент устанавливается буквально за пару дней, кроме того, он применяется практически на любых типах почв, начиная от болота и заканчивая холмистой местностью. Единственное место, где не спасут даже винтовые сваи – это скальная порода. Однако некоторые специалисты считают, что такой тип фундамента ненадежен, так как свайные лопасти подвержены коррозии в местах сварных швов;
• Свайно-винтовой с ростверком (дополнительной обвязкой);
• Монолитный. когда в основу будущего места омовения закладывается цельная плита из железобетона. Применение такой конструкции оправдано на пучинистых грунтах или при особо тяжелом строении. Сложно представить случай, когда монолитный фундамент закладывается под баню – только если это римские термы из мрамора в пять этажей…

Керамзитобетон относятся к категории облегченных материалов, поэтому сразу отметаем монолитные конструкции: в подавляющем большинстве случаев для бани из керамзитобетонных блоков будет достаточно ленточного мелкозаглубленного или столбчатого фундамента. Впрочем, если вам не повезло с грунтом, стоит хорошенько присмотреться к сваям. Все недостатки винтовых решений легко устраняются при помощи специальной обработки, которую качественные сваи проходят еще на заводе-изготовителе. Просто нужно не экономить на материалах и подойти к делу ответственно. При хорошем раскладе, такое основание не будет требовать ремонта 100-150 лет.

Предварительные работы и устройство фундамента

Понятно, что перед строительством фундамента для бани нужно подготовить участок: убрать мусор, выровнять площадку при помощи уровня, разметить места пролегания будущего фундамента веревками и колышками. Вооружившись мотком бечевы и базовыми знаниями геометрии, расчертите внутренний периметр, а затем перейдите к внешнему, оставив «припуск» на 10 см – это важно! Осталось разметить внутренние перегородки, и можно переходить к следующему этапу.

Чаще всего при строительстве бани применяют ленточный тип фундамента

Обратите внимание, если вы планируете обогревать баню каменной печью – под нее потребуется отдельный фундамент (в случае свайно-винтового – дополнительные сваи). По отмеченным линиям прокапываются траншеи на 20 см глубже уровня промерзания почвы в этом регионе (эту информацию можно найти в интернете), ширина также должна быть на 20 см больше предполагаемого фундамента – для опалубки. В принципе, фундамент для бани можно заложить и вручную, без применения дорогостоящей спецтехники – фронт работ невелик. Для устойчивости всей конструкции, на дно траншеи укладывается так называемая «подушка» - слой уплотненного песка и утрамбованный щебень сверху. Перестараться в этом деле нельзя: чем качественнее и толще подушка – тем надежнее получится фундамент.

Затем из обрезной доски или других подходящих пиломатериалов сбивается опалубка. Щиты должны выступать над уровнем земли минимум на 30 см, чтобы конструкция сохранила свою неподвижность, противоположные элементы следует скреплять распорками, а вытекание бетона сквозь щели надежно предотвратит полиэтиленовая пленка по внутренней стороне опалубки. Самое время еще раз применить гидроуровень и проверить горизонтальность получившейся конструкции. Если все в порядке – устанавливаем арматуру. Это необходимо для того, чтобы придать бетонному фундаменту некоторую эластичность, иначе жесткое основание будет крошиться и ломаться от минимальных внешних воздействий.

Сначала вбивается вертикальная арматура (5 см от стенок опалубки, на 5 см не доходя до края фундамента), затем на высоте 10 см от дна настилаются вертикальные прутья. Чтобы армированный пояс прослужил дольше, рекомендуется покупать качественную арматуру от 12 мм в диаметре, обработанную антикоррозийными составами. Некоторые застройщики приваривают прутья друг к другу, но такие швы являются слабым местом любой конструкции, под воздействием агрессивных сред они могут начать ржаветь и разрушаться, поэтому лучше закреплять горизонтальный слой проволокой.

Работа почти закончена. Выведите при помощи труб вентиляционные и водопроводные отверстия, а также сливы будущей канализации, и можете заливать бетон в подготовленные лакуны. Для керамзитобетонного малоэтажного строения хватит материала марки М400, но если вы предполагаете особо суровые зимы и хотите перестраховаться – берите М500. Понятно, что такие работы преимущественно проводятся в теплое время года, но если вы не рассчитали сроки или среди лета внезапно ударили заморозки, не забудьте добавить в раствор пластификатор.

Секреты и подсказки

Мы разобрали самый традиционный вариант ленточного фундамента для бани. но в нашем особенном случае вместо бетонного раствора нередко используются полнотелые керамзитобетонные блоки – с учетом, что само строение возводится из пустотелых.

Поскольку керамзит хорошо впитывает влагу, рекомендуется заложить в проект цоколь, чтоб минимизировать контакт блоков с талым снегом, дождем и грунтовыми водами.

Сколько надо бетона на фундамент дома размером 9 на 9

Не каждый дом, возможно, построить на совершенно ровной площадке. Довольно часто приходится возводить жилые дома в горах, на крутых склонах. Чтобы дом стоял устойчиво и надежно, его устанавливают на специальный ступенчатый фундамент.

Он имеет несколько уступов разной высоты. Располагают фундамент там, где рельеф почвы не имеет ровной площадки. Ступенчатая основа дома помогает сделать расширение подошвы на неровном рельефе.

Для строительства каменного дома, если участок имеет уклон, закладывается ленточный фундамент. Для дома, который необходимо построить на склоне, сегодня можно найти подходящую конструкцию фундамента.

Разновидности фундамента

Фундамент на склоне своими руками можно создать, если хорошо изучить технологический процесс такой установки. Но прежде чем начинать закладку фундамента для дома, если участок имеет большой уклон, необходимо ознакомиться с самыми известными конструкциями фундаментов. Они бывают:

Профессионалы считают оптимальным ленточный фундамент на участке с уклоном. Он свободно выдерживает многотонные строения и легкие постройки.

Обустройство ленточной опоры

Когда основание строится на склоне, схема работ должна иметь следующий вид:

• Сначала срезается небольшой участок склона, перпендикулярно ростверку будущего фундамента.
• Подпорная стена монтируется по длине всего среза.
• Вырывается траншея, где будет построен ленточный цоколь.
• Изготавливается опалубка. Когда бетон полностью схватится, делают опорную насыпь. С ее помощью можно будет выровнять склон. Вот теперь можно говорить, что ленточный фундамент на склоне готов.

Монтаж столбчатой опоры

При строительстве частного дома, довольно часто устанавливают фундамент столбчатый. Его строительство делается аналогично технологии закладки фундамента на ровной площадке.

Как сделать фундамент на склоне, столбчатого типа? Какой последовательности придерживаться? Когда делается фундамент на неровном участке своими руками, то сначала подготавливается ровная площадка. Ее будут ограничивать две стенки.

Свободное пространство засыпается грунтом и хорошо уплотняется. Нижняя стена не позволит насыпанному грунту начать сползать. У верхней стены совершенно другие функции. Она задерживает уплотненный грунт на террасе.

Столбы должны устанавливаться на плотный устойчивый грунт. Для этого делается глубокая яма. Монтаж насыпной террасы необходим для фиксации опор.

Можно строительство дома со столбчатым фундаментом выполнять и другим способом. Сначала вкапываются столбы, точно так же как сваи. Затем засыпается грунт, и утрамбовывается терраса. Иначе говоря, терраса создается после монтажа вертикальных деталей фундамента.

Фундамент на склоне, схема работ

Чтобы строительство было качественным, необходимо придерживаться определенной схемы работ на склоне. Постройка будет надежной и прочной, если последовательность всех действий будет выполняться согласно разработанной схеме.

Для схематического изображения фундамента, необходимо на имеющемся чертеже здания отыскать нижнюю точку почвы. От нее отложить вниз размер, превышающий величину промерзания.

Полученный размер увеличивают на полметра, чтобы можно было создать песчаную подушку.

Когда разрабатывается схема фундамента здания, устанавливаемого на склоне, требуется учитывать, что в случае больших морозов и сильных ветров, необходимо выкопать траншею. Ее глубина может достигать 2,5 метра. Верхняя часть основания должна немного возвышаться над поверхностью почвы.

Технология строительных работ

Чтобы самостоятельно правильно выполнить работу по укладке фундамента дома, расположенного на уклоне, необходимо строго придерживаться определенной технологической последовательности.

Сначала проводятся подготовительные работы. Перед тем как начать укладывать фундамент, должны быть проведены геологические разведывательные работы. На основании полученных данных можно будет рассчитать диаметр будущих скважин.

Но основным в таких исследованиях является определение глубины нахождения грунтовых вод. Они станут в будущем источником подачи чистой воды.

Затем делаются все необходимые расчеты. Они необходимы для определения:

• массы основания;
• давления на грунт;
• веса снеговой шапки;
• силы ветра;
• габариты фундамента.

Учитывая полученные данные, делается их коррекция. Чтобы рассчитать вес здания, берется объем постройки. Он предварительно вычисляется по математическим формулам.

Количество необходимых строительных материалов поможет рассчитать удельный вес.

Отталкиваясь от объема будущего здания и расчетного удельного веса всех материалов, рассчитывается масса основания сооружения.

Полученное значение будет увеличено на массу автомобиля, если, конечно, внутри здания будет построен гараж. Учитывается также вес бытовой техники, которая будет находиться в доме.

В зависимости от вида почвы, рассчитывается глубина залегания основания. Учитывается и площадь всей территории, где будет происходить строительство дома.

Особенности обустройства ступенчатого основания

Если почва в основном состоит из песка, то траншею нужно сделать глубиной, превышающей 0,7 метра. Для глинистой почвы, эта величина должна обязательно быть больше уровня промерзания. Для пучинистого грунта, глубина канавы должна достигать 0,5 метра.

Проводится обустройство траншеи. Вид грунта, на выбранной для строительства территории, сильно влияет на глубину закладки прослойки между домом и почвой.

Если грунт очень сухой, глубина заглубления делается немного больше, приблизительно на 50 сантиметров. Ширина траншеи обязательно должна превышать толщину стены здания.

Днище траншеи делается абсолютно ровным. Не допускается наличие уклонов. Когда уклон слишком сильный, профессионалы советуют устанавливать ступенчатый фундамент, ленточного типа. Однако при этом подошва основания делается строго по горизонтали.

Если лента фундамента будет иметь монолитный вид, ее нужно обязательно армировать. Это не позволит основанию начать преждевременно разрушаться.

Затем изготавливается песчаная подушка. Ее нужно сделать обязательно, так как она делает равномерной давление на грунт. Толщина слоя такой подушки обычно не превышает 15 см. После укладки, песчаная поверхность выравнивается, смачивается, затем тщательно утрамбовывается.

Влияние ступенчатого основания на коммуникации

Иногда основание дома получается несколько больше, примерно на 40 см. Тогда на слой песка сверху кладется дополнительная гравийная насыпь. Ее толщине должна равняться толщине уже сделанной песчаной насыпи.

Когда обустройство песчаной насыпи завершено, выполняется установка опалубки. В нее кладутся армирующие детали. Затем вся конструкция заливается бетонным раствором. Чтобы приготовить такую смесь, оптимальным считается цемент «М200». Процесс заливки опалубки всегда должен проводиться непрерывно. Если этого не сделать, граница заливки созданного ленточного фундамента потеряет свою защиту и станет уязвимой. Сама лента останется без охраны.

После заливки раствора, его нужно уплотнить глубинным вибратором. Чтобы залитый бетон хорошо застыл, необходимо подождать один месяц. За это время бетон превратится в монолитную поверхность, на которой можно начать строительство будущего дома.

Даже на ровной поверхности каждый фундамент требует гидроизоляции. К тому же для фундамента на наклонном участке требуется сделать гидроизоляцию высокого качества. Для этого бетонная поверхность закрывается рулонным материалом. Он защищает основу сооружения от попадания влаги.

Кроме того, чтобы основание можно было эксплуатировать долгие годы, требуется создать дренажную систему. Конечно, бетонное основание обязательно станет препятствием для движения грунтовых вод, падающих сверху вниз. Но влага постепенно начнет разрушать основание, время его эксплуатации сильно уменьшится. Создание дренажной системы поможет обезопасить фундамент дома и защит его от размывания.

Когда монтируется водоотвод, нужно обязательно учитывать напластование грунта, а также крутизну склона. Чтобы система была более надежной, необходимо смонтировать водоотвод по всему периметру дома.

Если ступенчатый фундамент сделан в соответствии с существующими нормами, то здание, расположенное на крутом склоне, всегда будет надежно стоять, за счет качественной опоры.

Фундамент на склоне: какой тип основания выбрать?

Фундамент на склоне: разновидности фундамента, обустройство ленточной и столбчатой опоры, технология строительных работ ступенчатого основания