Исправность сантехники не просто основа комфорта, а немалая экономия финансов и природных ресурсов (воды), поэтому самой распространенной задачей сантехников является устранение утечек воды в унитазе, регулировкой или заменой фурнитуры бачка.
Конструктивные особенности бачка унитаза
Сливной бачок унитаза – один из важных узлов, в котором сосредоточены рабочие механизмы, обеспечивающие набор и слив воды. Заливной клапан для унитаза выполняет функцию впуска воды в бачок. Через систему рычагов клапан регулирует подачу воды. В зависимости от конструкции унитаза можно подобрать клапаны различной модификации с подключением с боковой стороны или нижней части бачка. Также есть универсальные модели клапанов с подводом на 1/2". Такие клапаны можно подключать фактически к любому бачку.
Многообразие поплавковых клапанов продиктовано множеством конфигураций бачков и сливных систем. Например, есть бачки с обратным и прямым сливом – их принцип действия кардинально отличается.
Типы фурнитуры бачка для унитаза
Запорная арматура для унитаза имеет разновидности по нескольким факторам:
- Используемый материал для изготовления механизма клапана:
Так дорогие модификации запорной арматуры унитазного бачка, как правило, изготавливают из сплавов латуни или бронзы, т.к. эти материалы достаточно тверды и имеют низкую коррозионную способность, чтобы выдерживать химическую и механическую рабочую нагрузку. При этом конструкции бывают от простых раздельных узлов (заливной и сливной клапан) до сложной системы запорной арматуры для унитаза. Металлическую «начинку» бачка в виде рычажно-клапанного блока можно встретить только в дорогих моделях унитазов, выпускаемых коллекционно с определенной стилизацией. В остальных случаях бронзовые или латунные запорно-сливные клапаны для унитазов выполняются отдельно от заливного клапана, что значительно упрощает систему, делает ее универсальной в установке и дает возможность проводить ремонт или замену каждого узла в отдельности.
Запорная арматура для унитаза чаще всего изготавливается из полимеров, причем от качества пластмассы и точности изготовления деталей зависит цена узла, т.е. есть прямая зависимость, что чем дороже фурнитура бачка, тем она надежнее будет служить. Но, большое количество экспериментальных производств по обработке пластика привело к тому, что можно встретить дешевые модели с качественным изготовлением или наоборот, сертифицированная модель запорного клапана для унитаза подделана из некачественного пластика, что внешне определить проблематично, а проблемы проявляются постепенно в процессе эксплуатации.
- Конструкционно запорная арматура может быть только двух конфигураций:
Раздельные заливные и сливные клапаны , когда каждый из них устанавливается отдельно, а их взаимосвязь осуществляется только посредством воды. Заливной клапан для унитаза представляет собой простой узел любой формы с поплавком, который через управляющую тягу и воздействует при подъеме уровня воды на сам клапан, закрывая его. Сливной клапан для унитаза также монтируется независимо и может быть различной конструкции с кнопкой-клавишей, педалями, тягами и пр. Конструктивно сливной клапан имеет большую сливную горловину с воздушным или механическим клапаном, а открытие его производится или через систему тяг или непосредственным воздействием (нажатие или подъем). Главное преимущество раздельной системы – это возможность ремонта или замены отдельного узла, что значительно упрощает и удешевляет ремонт бачка унитаза.
В одном корпусе с прямой тяговой зависимостью между собой, что гарантирует безопасность использования бачка. С одной стороны система блока достаточно сложная для ремонта и иногда проблематична в регулировке, а с другой стороны – точная настройка такого блока проявляется безукоризненной работой. Поэтому подобные модели запорной арматуры для унитаза устанавливают на новые (современные) унитазы, при этом, к сожалению, на старотипные и некоторые новые бачки установить блок не удастся.
- Фурнитура бачка унитаза также отличается по способу подключения водопровода:
Конструкции запорной арматуры для унитаза могут иметь верхнее, нижнее, правое, левое подключение, поэтому замена «внутренностей» должна осуществляться на аналогичные конструкции по способу подключения водопровода и общего монтажа, ведь сливная горловина с крепежом и штуцер подключения воды могут отличаться по диаметру.
Особенности выбора запорной арматуры для унитаза
Приобретая запорную арматуру для унитаза необходимо особое внимание обратить на целый ряд параметров:
Запорный клапан для унитаза должен иметь аналогичную модификацию, т.е. должна быть визуальная схожесть и принцип действия механизма.
Четкое и надежное срабатывание клапанов под собственным весом и свободное перемещение всех тяг и подвижных узлов, если обнаруживаются заедания или клапан плохо перекрывается при продувании через него воздуха, то в дальнейшем фурнитура из-за солевых отложений и засорений не обеспечит надежного удерживания воды в бачке с перекрытием ее подачи из магистрали.
Резиновые или силиконовые (эти лучше) уплотнители и прокладки должны быть достаточно эластичными на изгиб и придавливание, при этом не должно на них обнаруживаться даже мелких трещин или некачественной отливки формы. РТИ уделяется особое внимание, т.к. от них зависит отсутствие протечек воды в сборных узлах, а в комплекте запорной фурнитуре для унитаза попадаются откровенно некачественные «экземпляры». Поэтому при возникновении сомнения относительно качества штатных уплотнителей рекомендуется сразу приобрести и установить новые изделия.
Выбор запорной арматуры для бачка унитаза должен сопровождаться внимательным визуальным изучением всей конструкции на наличие «пороков»: некачественной отливки деталей, признаков трещин или неправильной формы отверстий, тяг, штоков, корпусов, креплений. Визуальное обнаружение любого из «пороков» может в дальнейшем привести к выходу из строя узла.
В любом современном жилом доме, квартире либо офисе неотъемлемой частью комфортных условий проживания, работы является наличие туалетной комнаты. Центральное место в этом помещении занимает такое сантехническое устройство, как унитаз.
Эффективность этого прибора определяется многими факторами – правильной организацией канализационной системы, соблюдением всех нюансов подключения к трубе сливной и водоснабжающей.
Но основным элементом конструкции любого унитаза является сливной бачок, от нормального функционирования которого и зависит эргономика и удобство эксплуатации. Ведь при выходе из строя системы смыва нивелируется большинство преимуществ обустройства туалетного помещения в пределах жилой/рабочей площади здания. Как же устроен сливной бачок унитаза?
Классическая арматура для сливного бачка унитаза предусматривает наличие следующих функциональных элементов и устройств:
- резервуар для воды с крышкой;
- кнопка (либо рычаг) управления;
- система набора воды;
- система слива;
- система перелива.
Механизм набора воды в емкость
Второе название этого узла – кран поплавковый . Основными элементами этого управляющего механизма являются:
- запорный клапан;
- поплавок;
- штуцер с водопитающей трубкой;
- штанга подвески поплавка.
Принцип функционирования поплавкового крана следующий : при падении уровня воды в резервуаре ниже установленной отметки (то есть, после осуществления слива) поплавок опускается, приводя в действии клапан подачи воды.
Затем поступающая жидкость поднимает поплавок, и по достижении верхнего установленного предела поплавочная штанга закрывает клапан , прекращая подачу воды.
В заливное отверстие перекрывалось постепенно, вместе с поднятием поплавка. Современные же механизмы позволяют перекрывать его единовременно (по достижении поплавком верхнего положения), что значительно увеличивает скорость наполнения емкости.
Существует два способа организации подачи воды в сливной бачок: . Большинство отечественных моделей бачков исполнены с верхним подключением. Этот способ несколько проще в реализации, но имеет один недостаток – повышенный уровень шума в процессе набора воды.
Более совершенные модели сливных бачков оснащаются заливной системой с нижним подключением . Этот вариант является практически бесшумным, что значительно повышает комфортность эксплуатации сантехнического прибора. К тому же нижнее подключение выглядит более эстетичным.
Монтаж арматуры верхнего подключения осуществляется после , а арматура нижнего подключения монтируется обычно до процедуры закрепления резервуара .
Сливное устройство
Прародителем конструкции слива была схема, основанная на применении грушеобразной пробки, выполненной из мягкой резины. Для приведения в действие механизма необходимо было приподнять вверх штангу, присоединенную к пробке
.
Современные конструкции реализованы несколько по-другому. Сегодня механизм слива для бачка унитаза представляет собой единую систему, объединенную с механизмом налива , приводимую в действие кнопкой или рычагом.
Более того, тенденция к экономии природных ресурсов привела к появлению комбинированных , состоящих из двух частей. При нажатии на меньший сегмент осуществляется слив малого количества воды, а при активации большего бачок опорожняется полностью.
В большинстве случаев современная смывная арматура для бачков производится из недорогого пластика. Основными элементами сливного механизма для унитаза являются:
- клапан отверстия слива;
- тяга.
Конструкция и действие перелива
Кроме вышеперечисленных механизмов, современные сливные бачки для унитазов оборудуются также системой перелива – предохранительным устройством, предотвращающим переполнение бачка и вытекание воды наружу в помещение в случае выхода из строя системы автозаполнения. Она представляет собой пластмассовую переливную трубку, обычно являющуюся частью системы слива бачка.
Располагается эта трубка обычно вертикально по оси сливного отверстия. Верхний край с раструбом для более эффективного слива находится в 10-15 миллиметрах от максимального уровня воды в резервуаре .
В случае возникновения аварийной ситуации, то есть, несработке закрытия впускного клапана в процессе налива воды, механизм перелива отправит избыточную жидкость в унитаз , обезопасив тем самым поверхность пола туалетной комнаты и отделку аналогичного помещения соседей снизу.
Существуют также модификации комплектов арматуры для сливных бачков унитаза, предусматривающих отдельный выход для переполняющей емкость жидкости, но поскольку они не унифицированы, то есть подходят только к конкретным, ныне устаревшим моделям накопительных резервуаров для унитазов, сегодня они не актуальны.
Что происходит после нажатия рычага/кнопки?
Изначально активируется шток, производящий подъем пробковой груши – запорного клапана сливного узла, в результате чего вода из накопительной емкости свободно проникает в унитаз, омывая его рабочую поверхность, после чего попадает в канализацию. Потом пробка под воздействием собственной массы становится на место , перекрывая ток воды в унитаз.
Одновременно с падением уровня воды в резервуаре открывается запорный клапан впускного механизма и осуществляется наполнение бачка рабочей жидкостью. Этот процесс прекращается по достижении поплавком верхнего положения, которое обычно устанавливается на 20-30 миллиметров ниже боковых отверстий резервуара.
В этом видео вы сможете ознакомиться с устройством и принципом действия сливного бачка:
Наиболее распространенные неисправности
- в месте резьбовых соединений . Вызвано обычно неправильным соединением (когда гайка накручивается с перекосом, неплотно) либо выходом из строя .
- Вода безостановочно вытекает из резервуара в унитаз
, то есть . Причин тут может быть несколько: попадание постороннего предмета между сливным отверстием и пробкой, перекос либо нарушение герметичности пластмассового поплавка.
Также частой причиной бывает ослабление крепления либо поломка механических элементов – пластиковых штанг, поплавка.
- При нажатии управляющей кнопки слив не происходит . Это может быть вызвано, опять же, появлением значительных люфтов в местах соединения, поломкой пластиковых элементов системы. Может потребоваться .
- – даже после полного опорожнения бачка не срабатывает заливной механизм. Это происходит в результате неправильной работы поплавка либо засорении впускной мембраны.
Устройство современного сливного бачка отнюдь не настолько сложное, как кажется на первый взгляд. Любой человек, мало-мальски разбирающийся в технике, в силах изучить его, после чего сможет самостоятельно смонтировать бачок для унитаза, отрегулировать арматуру и произвести необходимые в случае возникновения неисправностей.
23-05-2013: Владимир
Спасибо за ценную информацию! Отказал впускной клапан на арматуре SA2000S после трёх лет безупречной эксплуатации. По Вашей рекомендации причина устранена -засор отверстия 6. Прочистил тонким медным проводом, впускной механизм работает отлично. Здоровья Доктору Лому!
28-06-2013: Porter
Спасибо за статью. Очень помогли. Особенно помогло видео. При разборе арматуры выпала мембрана и потому вода не перекрывалась. Не мог понять в чем дело, а после посмотрев ваше видео, начал поиски мембраны и найдя - все стало на свои места. Отличный сайт.
23-07-2013: Игорек
А у меня такая ситуация: стоит мембранный клапан (Псков), однако груша (старая) слегка пропускает воду микроструйкой (если бачок не доверху наполнен и груша не пригружена). И тогда вода постепенно убегает до уровня, когда поплавок клапана тонет и он начинает набирать воду. Но вся штука в том, что он не полностью нормально открывается. А дергается - туда-сюда, то откроет, то закроет воду и в трубе стоит стук и вибрация: ту-ту-ту. И так без остановки часами может гонять. Думаю, вот это не дело - может шланг повредить по идее. А что делать -непонятно. Хоть старый впускной клапан ставь - который штоковый, а не мембранный - он хотя бы не будет шланги и трубы "дергать", если груша слегка будет пропускать. Что скажете?
23-07-2013: Игорек
Плюс еще забыл добавить. Когда вода набирается и клапан открыт - то вода просачивается над "гайкой накидной" - которая на стоп-кадре видео. Это нормально или так быть не должно? И второе - если брать штоковый клапан (не мембранный), то лучше пластиковый штуцер или металлический?
23-07-2013: Доктор Лом
В вашем случае действительно лучше поставить штоковый клапан. Я предпочитаю из металлов.
При открытом мембранном клапане вода в бачок может попадать не только через основное отверстие, это не критично, если клапан срабатывает и перекрывает воду. Но это также может происходить, если гайка не плотно прикручена.
25-07-2013: Валентин
Спасибо за описание с рисунками. у меня другая конструкция поплавка. но дело не в этом. для меня, дилетанта-сантехника, рисунки не очень наглядные и описание не очень ясное, остались вопросы. непонятно, зачем нужен шток "с отверстием, продетый в отверстие мембраны"? на рисунке не видно "наполнительной камеры, образованной поршнем 4 и мембраной 3 ". непонятно, какой диаметр отверстий 1 и 2. также непонятно, как оно все может работать, если в итоге вода поступает через отверстия 1 и 0,5мм - судя по осадку на стенках бачка эти отверстия должны забиться очень быстро. почему они не забиваются? "При опущенном поплавке отверстие (6) диаметром около 0.5 мм в поршне (4) открыто, через него часть воды стекает в бачок" - а другая часть воды как попадает в бачок? "...или испортилась мембрана (3) или резиновое уплотнение штока. Все это можно промыть и прочистить..." - если прочистить "испортившуюся" мембрану - она от этого исправится? у меня клапан перестал полностью перекрывать воду, все три раза разобрал и перечистил, но так и не выяснил, почему вода не перекрывается. обычно дело в резиновой прокладке (мембране), но она на вид эластичная и без повреждений.
25-07-2013: Доктор Лом
Попробую хотя бы отчасти удовлетворить ваше любопытство.
Ненаглядность рисунков должно компенсировать видео, там можно в частности увидеть, как при сборке арматуры образуется наполнительная камера. Шток необходим для перераспределения давления, возникшего в накопительной камере. Если штока не будет, то резиновая мембрана не будет плотно прижиматься к торцу предварительной камеры, следовательно не обеспечит герметичность стыка.
Диаметр отверстий зависит от конструкции запорной арматуры и как уже говорилось, является результатом сложного гидравлического расчета.
Отверстия могут забиваться твердыми частицами, содержащимися в воде, но не заиливаться, потому что скорость истечения жидкости при малом диаметре отверстия очень большая (законы гидравлики - ничего не поделаешь). Это означает, что в области истечения воды формируется турбулентный поток, препятствующий оседанию взвешенных в воде частиц. Кроме того, относительно быстрое перекрытие отверстия поплавковым штоком приводит к резкому уменьшению скорости истечения жидкости, что вызывает гидравлический удар (наверно обращали внимание, что клапан срабатывает с характерным звуком и даже арматура при этом иногда дергается). Например, засорение фильтра на входе в арматуру означает уменьшение входного диаметра, а значит и снижение давления подаваемой в арматуру воды. Вследствие этого вода не может развить скорость, необходимую для гидравлического удара и клапан не срабатывает так, как требуется.
Основная часть воды поступает в бачок через предварительную камеру, эта камера герметизируется при срабатывании клапана.
Промывание или прочистка помогают, если в отверстия или между мембраной и поршнем попали твердые частицы. Если в процессе эксплуатации изменились упругие характеристики мембраны, то клапан перестанет срабатывать корректно и тогда его нужно только менять.
И еще, нигде в статье не сказано, что арматура с мембранными клапанами - простая и надежная система, легко поддающаяся ремонту. Как правило впускная арматура с мембранным клапаном меняется каждые 3-5 лет.
25-07-2013: Анатолий
У меня арматура Церезит и такая проблема,иногда очень медленно набирается бачок,вода льется только из отверстия 6,то есть мембрана не выжимается,хотя напор не сильно маленький. При этом сама конструкция такова,что шток только перекрывает это отверстие и ни куда больше не двигается,а запирание 2 камеры происходит автоматически мембраной,никакого поршня нет.
Поможет ли мне если я увеличу отв. 6 ?
И еще есть ли штоковые механизмы на 3/8 ,у меня такой выход на бачке.
25-07-2013: Валентин
Спасибо за подробные разъяснения. но вы меня опять запутали. уточните, пожалуйста, что такое "накопительная камера"? - такого термина у вас не встречалось. перераспределение давления между чем и чем? как может шток (т.е. стерженек, как я понимаю) перераспределить давление? кстати, к чему крепится этот шток, он же не просто вставлен в мембрану? почему без него "резиновая мембрана не будет плотно прижиматься к торцу предварительной камеры"? шток фиксирует мембрану и, возможно, не дает ей деформироваться? (у меня, кстати, эта мембрана какая-то тонкая и фигурная, т.е. не плоская и камеры между ней и поршнем, по-моему, нету, мне ее даже не удалось стянуть с клапана). "...вода не может развить скорость, необходимую для гидравлического удара и клапан не срабатывает так, как требуется..." - т.е. для правильной работы гидравлический удар должен быть всегда? но почему? это непонятно.
и про низкое давление: вы пишете, что при низком давлении воды она вообще не будет течь в бачок, и в то же время поплавок будет подниматься, но не сможет перекрыть воду. это вообще у меня как-то не укладывается: так за счет чего поплавок будет подниматься, если вода не будет течь в бачок, и что ему тогда перекрывать, если вода не течет?
и еще, вы пишете, что диаметр отверстий 5 и 6 (вы их размер указали) "..является результатом сложного гидравлического расчета..." и тут же предлагаете их рассверлить на глазок. (я, кстати, спрашивал о диаметре отверстий 1 и 2)
25-07-2013: Валентин
Анатолий, попробуйте немного открутить крышку (на четверть оборота), возможно, она пережимает мембрану (странно, что у вас нету поршня, может, вы его не заметили?)
25-07-2013: Доктор Лом
Анатолий,
На рисунках расстояние от мембраны до предварительной камеры показано больше, для наглядности. На самом деле перемещение измеряется в долях миллиметра, так что никакого особого движения не нужно.
Наверно Церсанит, Церезит вроде только разного рода смесями занимается.
Если без арматуры напор воды нормальный, а замедление набора воды происходит не всегда, то либо поплавок до конца не опускается из-за помех в бачке или конструкция поплавка не удачная(такое бывает), либо при сборке арматуры слишком плотно зажата накидная гайка, что иногда препятствует нормальному набору воды, так как расстояние между мембраной и предварительной камерой меньше требуемого или просто арматура не очень качественная и ее следует заменить.
Увеличение диаметра отверстия 6 может привести к уменьшению скорости потока и как следствие неправильному срабатыванию клапана. Вам скорее следует увеличивать отверстия 1 или 2. Впрочем конструкций мембранного клапана сейчас много.
Если вы имеете в виду впускную арматуру на 3/8 со штоковым клапаном, как в советских унитазах, то я такую не встречал.
25-07-2013: Доктор Лом
Валентин,
Оговорился - наполнительная камера.
Под штоком я имел в виду круглую пластмассовую пластину, на которую одевается мембрана. На рисунках пластина не показана, так как находится внутри наполнительной камеры, принцип действия пластины такой же как и штока. Пластина как бы перекрывает предварительную камеру, а мембрана при этом выполняет роль резиновой прокладки обеспечивающей герметичность. Эту пластину вы назвали клапаном, что не совсем верно.
Если давление в водопроводной сети низкое, то и давление в наполнительной камере низкое и его не хватает для плотного прижимания мембраны. Диаметр входного отверстия (1) как правило в несколько раз больше диаметров отверстий (5) и (6). Поэтому чем меньше давление в точке входа - отверстие (1), тем больше разница давлений в предварительной и наполнительной камере
Гидравлический удар не обязателен, если давление в наполнительной камере достаточное, но как правило срабатывание мембранного клапана сопровождается гидравлическим ударом, к тому же при ударе мембрана плотно перекрывает предварительную камеру на то время, пока поплавковый шток продолжает движение.
Я писал, что "при ОЧЕНЬ низком давлении", т.е. при таком давлении когда напора не хватает даже для преодоления местных сопротивлений отверстий малого диаметра. А низкое давление и очень низкое давление - это все-таки разные вещи. Впускная арматура с мембранным клапаном как правило оснащается фильтром на входе воды, а это дополнительное местное сопротивление, преодолеть которое при очень низком давлении вода не может.
25-07-2013: Валентин
Спасибо за ответ, но каждый ваш ответ порождает у меня новые вопросы.
вообще-то я всегда считал, что шток - это стержень, обычно, служащий для соединения двух деталей, но никак не пластина, которую я называю клапаном, поэтому засомневался и решил уточнить, что вы имели в виду.
далее: "Если давление в водопроводной сети низкое, то и давление в наполнительной камере низкое и его не хватает для плотного прижимания мембраны." - я так понимаю, что мембрану прижимает (на 99,99%) не давление в наполнительной камере (какого жа объема эта камера, если имеет такое значение для перекрытия воды? - ну пара миллилитров - не больше, в ней давление должно быть = давлению в предварительной камере, хотя вы пишете про разницу давлений (откуда разница, даже если вода туда не поступает, но там же не воздух?), и почему оно должно давить вниз, а не равномерно во все стороны?), а шток, о котором вы говорите в фазе 2, на который с помощью рычага давит поплавок, поднимающийся вместе с водой? поэтому почему вода не будет перекрываться, даже если давление ОЧЕНЬ низкое, если вода, как вы пишете, все же поступает в бачок и поднимает поплавок - все же непонятно.
впрочем, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что на самом деле все гораздо проще - все дело в прокладке (мембране), иначе, учитывая, что ни в одной квартире давление воды не совпадает, "сложный гидравлический расчет" пришлось бы проводить для каждого бачка.
25-07-2013: Доктор Лом
Сразу скажу, объяснить вам на пальцах законы гидродинамики не смогу, а комментировать каждую отдельно взятую фразу, вырванную из контекста, нет смысла. Например, о разнице давлений я упомянул, когда рассказывал вам о возможных причинах не срабатывания клапана, а о приблизительном равенстве давлений я писал, когда описывал принцип работы клапана. Вы же ставите эти два высказывания в один ряд, вызывающий у вас непонимание.
Для надежной работы клапана давление в водопроводной сети должно быть не менее 0.05 Мпа, а это 0.5 атмосферы или 5 м водяного столба. Параметры рабочего давления приводятся к паспорте к каждому изделию и могут отличаться от приведенных в статье. Мембранный клапан может срабатывать и при гораздо меньших давлениях, однако этого даже ныне действующий ГОСТ не требует. Тем не менее пределы рабочего давления очень широкие, что и позволяет устанавливать арматуру с такими клапанами во множестве квартир.
Как при падении давления ниже 0.01 МПа в водопроводной сети мембранный клапан перестает не то что срабатывать, но даже просто держать воду и вода, переполняя бачок, стекает в чашу унитаза иногда ощутимым потоком (до 3 литров в минуту), наблюдал неоднократно, при этом поплавок поднят само собой до предела.
И еще, если вы составите свое описание принципа работы мембранного клапана, то я буду это только приветствовать. Если захотите даже размещу ваше описание отдельной статьей. Так как любое мнение ценно и я также как и вы могу ошибаться.
26-07-2013: Валентин
Извините за дотошность, я не хотел вас обидеть, просто хотел бы, чтобы вы объясняли немного более детально, т.к. это важно для полного понимания.
Я, если вы не заметили, не ставил два ВАШИХ высказывания про одинаковость и разницу давлений в один ряд (то, что вы это отнесли к разным случаям, я понял) - это было чисто мое предположение (возможно, неверное), что давления должны быть в любом случае одинаковыми - и я написал, почему я так думаю. в данном случае я хотел, чтобы вы указали (если вам это известно и не вдаваясь в объяснение законов гидродинамики), где давление выше, а где ниже, и насколько т.к. для меня это осталось непонятным.
поэтому то, что, как вы пишете, при ниже 0,01Мпа вода переполняет бачок, а поплавок поднят до предела и его давления не хватает, чтобы клапан надежно перекрыл вход - для меня парадокс.
чего я вообще заинтересовался этой темой - клапан перестал полностью перекрывать воду (правда, он стоит 8 лет), с виду (после чиски налета) - как новый, и гидроудар есть, и мембрана на вид эластичная и без повреждений, а не работает!
26-07-2013: Доктор Лом
Я и не обижаюсь, но чувствую, что в наш диалог для лучшего взаимопонимания следовало бы добавить иллюстрации, возможно формулы, но в формате комментариев это невозможно. Если хотите - зарегистрируйтесь на форуме (ссылка на главной странице) и мы продолжим обсуждение вопроса там.
А пока повторю, чтобы мембрана плотно прижималась к стенкам предварительной камеры, давление со стороны наполнительной камеры должно быть больше. Это достигается за счет того, что давление в камерах приблизительно одинаковое, но со стороны наполнительной камеры действует дополнительное давление - сила, выталкивающая поплавок.
Это формулировка условия в общем виде и таким образом обязательное, но не достаточное условие нормальной работы клапана. Так как при такой формулировке мы рассматриваем некие усредненные давления, действующие на мембрану с двух сторон, по всей площади мембраны. А между тем значение давления по высоте или ширине мебраны (тут следовало бы привести эпюры) изменяется. На значение давления в некоторой точке мембраны влияет множество факторов, это и эластичность мембраны и геометрия всех деталей. Поэтому при определенных условиях, например при общем низком давлении локальное давление со стороны предварительной камеры может быть больше локального давления, действующего со стороны наполнительной камеры.
А теперь вернемся к вашей ситуации, хотя с ее рассмотрения и следовало начинать разговор. Клапан у вас нормально срабатывает, но вода продолжает набираться в бачок после срабатывания клапана - я правильно понял? или вода продолжает набираться с прежней скоростью?
26-07-2013: Валентин
Еще раз спасибо, более подробные рисунки с эпюрами не помешали бы, но теперь уже что-то проясняется, так что не надо морочиться, тем более, что общие вопросы возникают только у меня, а на днях я уезжаю в отпуск.
я же говорю, что заинтересовался этим вынужденно, т.к. ковыряюсь с поплавком третий вечер, но из-за того, что единственного элемента, который у меня вызывает сомнение в конструкции (хотя выглядит как новый) - мембраны (или с поршнем)- не поменяешь, то придется менять всю впускную систему.
да, вы поняли мой случай правильно: клапан срабатывает (гидроудар), после чего вода медленно продолжает поступать и минут через 5 поднимается на 2 см и уже идет перелив. причем, я экспериментировал - и поджимал рычаг поплавка рукой, и снимал поплавок и давил пальцем на клапан вместо штока - вода не перекрывается.
26-07-2013: Доктор Лом
Если вода после срабатывания клапана продолжает медленно поступать, то имеет место разгерметизация одной из камер. Причин может быть много, износ резины на поплавковом штоке, в результате чего отверстие (6) перекрывается не полностью, но эту вероятность вы вроде бы исключили. Дефекты и микротрещины, но как правило неплотное примыкание. Неплотное примыкание может быть не только в результате заиливания, попадания твердых частиц, но и при незаметном глазу износе деталей или в результате накопившихся неупругих деформаций. В таких случаях полная замена впускной арматуры - оптимальное по времени и деньгам решение.
11-08-2013: Артур
Немного добавлю по поводу устройства таких клапанов. По принципу действия они еще называются клапанами попутного давления, тогда как "советские" - клапанами противодавления. Шток, продетый в мембрану, может быть вовсе не связан с поплавком и не иметь полноценного отверстия, вместо него выемка, которая и выполняет дренажную функцию. Запирание клапана происходит только за счет герметизации камеры, прилегающей к внешней стороне мембраны, мембрана прижимается к седлу только давлением воды, не имея прямой связи с поплавковой системой. Поплавок же в данном варианте служит лишь для перекрывания махонького дренажного отверстия, дренирующего камеру, прилегающую к внешней стороне мембраны. Такой вариант конструкции используется, к примеру, в российской арматуре Псковского завода. Между прочим, что удивительно, мне удалось даже найти на рынках запасные мембранки для нее (!). Вторая распространенная особенность конструкции таких клапанов - применение поплавковой камеры, когда поплавок плавает в специальном стаканчике, снабженном дренажным клапаном. При наборе воды дренажный клапан стаканчика зарыт, бачок наполняется, уровень воды достигает краев стакана, наполняет его и, таким образом, достигается быстрое движение поплавка вверх и более четкое срабатывание клапана, более стабильный уровень в бачке. При снижении уровня воды стакан опустошается через дренажный клапан в его дне.
11-08-2013: Доктор Лом
Дельные дополнения и уточнения. Спасибо.
При написании статьи не стал заострять на указанных вами деталях внимание, но теперь статья будет более полной и надеюсь, более понятной.
15-08-2013: санитар Петрович
Эх, родимая, удалил я вашу инквизицию по оплошности. Да все одно сантехник-то прав, менять впускную арматуру надоть, раз ента глючит, толку с нее не будет.
10-11-2013: Александр
Подскажите, пожалуйста, унитаз Идо Арабиа в прощлом году поменяли арматуру на родную или типа такой. Сейчас возникла проблема - не набирает воду, в основном это случается ночью. При включении воды в ванне, унитаз срабатывает и начинает набирать воду. И так опять до ночи, все повторяется, заклинило, открыл кран в ванной, закрыл - унитаз заработал. Давление, что ли меняется?
10-11-2013: Доктор Лом
С подобным сталкивался при использовании насосов, повышающих давление в водопроводной сети, автоматически включающихся при открытии крана. На впускную арматуру унитазов такие насосы не реагируют. Возможно у вас подобная ситуация.
10-11-2013: Александр
Обычный одноподъездный 17-ти эт.дом 1995 года выпуска.Предполагаете, что такие насосы в таких домах ставят?
10-11-2013: Доктор Лом
Бывает всякое.
17-12-2013: Валерий
На видео, после разборки поплавкового клапана - между четырьмя упорами видно ченое отверстие. Через него должен выступать шток связанный с поплавком, или это просто отверстие? На схеме - да, а в натуре не видно.
17-12-2013: Доктор Лом
Если вы имеете в виду арматуру с нижним подводом, то это отверстие как раз и перекрывается с обратной стороны штоком поплавка. Конструкции клапанов бывают разные, на схеме приведен один из вариантов, чтобы пояснить принцип действия. В видео показать все детали действительно трудно.
26-04-2014: Анатолий
Клапан не держит воду, потихоньку доливает до края сливной трубы((((((Потратил время читая статью.... вобщем нашел проверку работает клапан или нет... если дуть в подающую воду трубку и закрыть отверстие выхода воды в бачек и закрыть рычагом отверстие, которе закрывается поплавком то воздух не должен проходить. У меня показанная еа видео нижняя подача и мемрбана кроме своей непосредственной функции выполняет роль прокладки между камерами. Вобщем не работала прокладмка и не было герметичности камер при закрытых отверстиях дренажа и подачи воды в бачок. Намотал ленту на край мембраны потуже затянул... стало луше...раньше доливал в бачке 1см за 10 мин теперь за пол дня))))
26-04-2014: Анатолий
Закрыто для комент?
27-04-2014: санитар Петрович
Усе открыто.
27-04-2014: Анатолий
Видимо проходит комент через проф.аанализ)))))
27-04-2014: Доктор Лом
Так как 90-95% комментов добавляются ботами, да еще и как правило англоязычными, то я ввел премодерацию. Не думаю, что пользователей очень интересуют простыни генеренного почти бессмысленного текста.
15-06-2014: Виктор
Сталкнулся с такой-же ситуацией:вода в сливном бачке набрало уровень,поплывок поднялся и через пять минут идёт перелив воды.Вылечил очень просто-почистил филтр на входе поплавкового клапана.Это одна из самых первых причин и жаль что на видео это не показано,хотя на одном клапане этот фильтр даже виден.Доктору Лому большое спасибо написано и(разжовано)всё правильно.
18-06-2014: Антон
Добрый день. У меня такая ситуация. Малое давление в центральном водопроводе частного дома. Поставил накопительный пластиковый бак.Давление ночью нормальное,но его нехватает чтобы продавить штатный попловковый клапан бежит струйка тоньше спички.Подскажите какой поплавковый клапан можно поставить.
18-06-2014: Доктор Лом
В таких случаях лучше использовать впускную арматуру с штоковым клапаном, а не мембранным. Такие использовались в старых советских унитазах и продаются до сих пор.
22-06-2014: Алексей
Всем доброго времени суток! Кто может подсказать мне? Устоновил унитаз, на даче, подача воды снизу, мембраный клапан. Вода подается с 200 литрового бака,давление для закрытия клапана мало. Как можно решить проблемку, может ктото подскажет?
22-06-2014: Доктор Лом
Можно поменять арматуру с мембранным клапаном на арматуру со штоковым. Также иногда помогает установка насоса, автоматически включающегося при открытии воды.
07-10-2014: ZEOS
Очень полезная информация. Спасибо. Не знал что там отверстия.......сегодня вместо покупки нового попробую прочистить старый.
07-10-2014: Владимир
Почти мгновенное перекрытие отверстия 2 мембраной объясняется наличием положительной обратной связи, что и вызывает иногда заметный гидравлический удар (содрогание гибкой подводки). Физика процессов здесь такова: когда начинается перекрытие отверстия 6 давление над мембраной растет, что вызывает ее движение в сторону отверстия 2. Частичное перекрытие отв. 2 (уменьшение потока через него) в силу непрерывности потока поступающей воды на вход арматуры вызывает рост поступления воды в наполнительную камеру через отверстие со штоком. Давление над мембраной растет еще сильнее. Процесс становится лавинообразным. В итоге мембрана просто присасывается к отверстию 2 поскольку за отверстием 2 давление практически отсутствует, а над мембраной оно равно водопроводному.
14-12-2014: сергей
Клапан перестал работать,разобрал,оказалось что мембрана лопнула,на рынке нет такой.Сделал прессформу,но по моему стенка оказалась чуть толще и мембрана не работает,щас буду думать что изменить.
07-03-2015: Илья
Здравсвуйте!
был сильный свист при наполнении бачка, разобрал - обнаружил леску в мембране, выкинул (думал мусор). свист на время прекратился, но через 2 дня снова свистит и вода переливается. Леску зря походу выкинул. а почему свистит/гудит? Заранее спасибо.
07-03-2015: Доктор Лом
Чем выше давление в водопроводной сети, тем больше вероятность появления различных шумов при наполнении бачка унитаза. Иногда давление удается отрегулировать вентилем на подающей трубе. Однако если клапан не держит воду, то арматуру скорее всего придется менять, кстати при сильном напоре арматура быстрее выходит из строя.
13-05-2015: Денис
Здравствуйте!
аналогичная проблема: унитаз РОКА ВИКТОРИЯ НОРД с арматурой ГЕБЕРИТ (нижний подвод воды, поплавок в камере), заполняет бачок нормально, закрывается нормально, но при малом доливе воды (вода чутьчуть тоненькой струйкой подтекает в унитаз) с конкретным свистом открывается клапан и через несколько секунл когда наберётся бачок опять же со свистом закрывается. у меня 1й этаж, давление в системе оч приличное (не измерял). пробовал дросселировать входным шаровым краном- не помогает- свистит и на оч малых углах открывания вплоть до полного закрытия крана. не знаю, пытаться ли ставить регулирующий клапан перед впуском, может прочистить клапан, его входной фильтр (пока этого не делал, всё новое). посоветуйте, пожалуйста, что делать?
14-05-2015: Доктор Лом
Если вода тонкой струйкой стекает в чашу унитаза, то вам нужно озаботиться ремонтом не впускной, а сливной арматуры. То, что при уменьшении уровня воды поплавок опускается и начинает работать впускная арматура - это нормально. А вот то что прокладка спускной арматуры подтравливает - нет. Больше подробностей в статье "Вода постоянно стекает в чашу унитаза, что делать?".
08-06-2015: Илья
Доброго времени суток.Поставил впускную арматуру(с мембраной) бокового подвода воды(1 этаж). Суть вопроса-вода набирается(уже хорошо:)),поплавок поднимается и происходит перекрытие воды,но травит воздух в районе мембраны,а через некоторое время начинается и капли сифонить и потом там где мембрана стоит оттуда идёт постоянно вода. Пробовал регулировать кранчиком подачу воды,пробовал разбирать и чистить мембрану-проблема остаётся.
09-06-2015: Доктор Лом
Возможно арматура имеет заводской брак и ее следует заменить на новую.
10-06-2015: Починил)
Спасибо!)
11-06-2015: Андрей
Добрый день. У меня унитаз Jika Lyra, сегодня поставили, кран подачи воды упирается в стену, вода подается наполовину напора. бачок наполняется только наполовину. Может ли это быть от напора воды или как то клапан регулируется?
12-06-2015: Доктор Лом
Попробуйте отрегулировать поплавок.
13-09-2015: Лена
Здравствуйте, Клапан нижней подводки пропускал воду, я его разобрала, почистила от ржавчины, он потом нормально проработал пару месяцев и опять стал пропускать, решила заменить, купила а там в мембране из отверстия кусочек лески торчит, в старом клапане такого не было, так мне его вынуть или прямо так устанавливать, зачем он нужен?
14-09-2015: Доктор Лом
Вообще-то с этим вопросом вам следовало бы обратиться к производителю, потому как конструкций арматуры с мембранным клапаном очень много. Возможно эта леска нужна по проекту, так что вы ее не трогайте, а установите арматуру и проверьте ее работу. Если арматура не рабочая, то лучше ее вернуть.
14-09-2015: Лена
Спасибо за ответ, установила как есть, работает хорошо, только шумит перед тем как перекрывается, пусть так, у нас давление воды в доме то слабое, то бьет. Если сломается, другой куплю, этот дешевый 100 руб.
15-09-2015: Таня
Добрый день.у меня порвалась мембрана в боковом клапане, теперь клапан протекает, вернее брызжет. можно мембрану отдельно где-нибудь купить? компакт Сersanit, прослужил 11 лет
15-09-2015: Доктор Лом
К сожалению реалии современной эпохи потребления таковы, что сейчас значительно проще и быстрее купить полностью новую впускную арматуру, чем искать ремкомплект для арматуры, выпускавшейся 11 лет назад. Впрочем, вы можете поискать информацию о ремкомплектах на официальном сайте производителя или обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр Cersanit.
25-09-2015: Евгений
Спасибо. Всё очень подробно и доступно. При помощи этой информации смог побороть течь клапана: почистил, подмотал шток для уменьшения отверстия, добавил фильтр. Полёт нормальный.
01-10-2015: Татьяна Михайловна
Здравствуйте! Хочу сама отремонтировать впускной клапан. Все здесь прочитала, многое не поняла, но купила на рынке мембранный узел, т.к. своя родная мембрана порвалась (продавец вынул из собранного клапана и продал за 200 руб, а весь клапан 500 руб.)В общем сэкономила, но когда дома все собрала и поставила в бачок,то выяснилось, что клапан воду не перекрывает когда поднимается поплавок. Подозреваю, что новый поршень не подходит по размерам, хотя фирма одинакова "Алкапласт". правильно ли я думаю и не надо ли снова идти на базар и купить оставшуюся часть клапана? Спасибо.
01-10-2015: Доктор Лом
Более правильно менять арматуру целиком, потому как проблема может быть не только в самом клапане, да и модели арматуры даже у одного производителя бывают разные. Потому стоит пойти на базар и купить остальную часть арматуры, вы все правильно думаете.
04-10-2015: Татьяна Михайловна
Здравствуйте! Можно теперь спросить про выпускной клапан, при нажатии вода из бачка сливается, но клапан на место не возвращается и вода уже на прямую поступает в унитаз, если рукой надавишь на трубку перелива, то клапан закроет поступление воды в унитаз, но это все действия при открытой крышке. Вопрос: можно ли в этой ситуации что-то исправить руками на месте, ну кроме как поменять клапан? Спасибо.
04-10-2015: Доктор Лом
Татьяна Михайловна, посмотрите пожалуйста статью "Течет унитаз-компакт, вода постоянно стекает в чашу, что делать". Кроме того модели сливной арматуры также бывают разные, иногда удается пригрузить трубку (прикрепить к ней определенным образом некоторый груз), но этот способ не очень надежный.
04-10-2015: Роман
Здравствуйте! У меня проблема с унитазом. Медленно набирается вода в бачок, минут за 10. А последние дни бывает еще и сильно стекает в унитаз и вода бывает вообще не успевает набраться. Помогите решить проблему. Заранее благодарен.
04-10-2015: Доктор Лом
Как правило такое бывает, когда забивается фильтр на впускной арматуре или сильно понижается давление в системе холодного водоснабжения. При низком давлении клапан перестает срабатывать. Чаще всего в таких случаях помогает прочистка фильтров. Но иногда приходится менять всю арматуру.
27-10-2015: Миха
Здравствуйте. В квартире 2 санузла плюс один дома у матери - итого 3 унитаза, все с мембранниками. Нижний подвод, хотя это вряд ли принципиально. Нетрудно догадаться, что развлекаться с заменой приходится частенько, чисткой не занимаюсь, т.к. после самого первого случая понял, что это мётвому припарка.
ИМХО, через несколько лет эксплуатации резина мембран начинает "дубеть", т.е., терять эластичность, и, насколько я помню, каждый раз проблема "недозакрытия" очередного клапана возникает ближе к зиме, когда температура водопроводной воды существенно понижается. Возможно, эластичность ухудшается совсем незначительно, на ощупь кажется всё ОК, но фактор ледяной воды вносит свой вклад.
К сожалению, запасные мембраны мне в магазинах найти не удавалось, поэтому каждый раз решение радикальное - новый впускной узел. Как правило, использую Alcaplast (более крутые/дорогие в нашем городе не попадались). Однако, доводилось использовать даже какую-то нонейм кетайскую, которая аж лет 5 продержалась - браво!
29-11-2015: Николай
Вопрос! Собрал унитаз. Унитаз пока не подключен! Для проверки налил воды 2 литра в бачок. Протечек нигде нет кроме того, что вода тонкой струйкой вытекает из наполнительной арматуры (штуцера). Конусная прокладка держит, течь из самой трубки. Так должно быть или не подключенный бачок с водой должен быть герметичен?
29-11-2015: Доктор Лом
Судя по описанию, у вас унитаз с нижним подводом воды и в этом случае в вытекании воды нет ничего удивительного. Во-первых мембранный клапан работает только при соответствующем давлении, а во-вторых это давление будет обеспечиваться системой водоснабжения.
Гораздо эффективнее будет проверить работу унитаза при подключенной воде.
02-06-2016: ГЕннадий
Добрый вечер!У меня такая ситуация, после отключения воды, перестал держать клапан воду, я все помыл, прочистил, все равно течет.В чем дело?
03-06-2016: Доктор Лом
Возможно засорился один из фильтров, что привело к снижению давления воды или после сборки не все детали были установлены в проектное положение.
03-06-2016: ГЕннадий
Все детали на месте, заменил мембрану, никакого эффекта.Давление вроде в норме, но есть подозрение, что фильтр таки засорился.Иду покупать новый впускной клапан.Может перед входом фильтр грубой очистки поставить,а то у нас такое теперь из-за регламентных работ часто?
03-06-2016: Доктор Лом
Фильтр конечно же значительно снизит вероятность засорения арматуры.
10-08-2016: Василий
объяснение не точное, при поднятии поплавка перекрывается отверстие, а на мембрану никакой шток не давит, при закрытии малюсенького отверстия поднимается давление за мембраной и давлением мембрана перекрывает отверстие (непосредственно клапан) по которой вода с подается уже в накопительную ёмкость.
24-08-2016: Сергей
впускной клапан фирмы Доломит-есть ли возможность заменить на клапан другой фирмы, так как родной не достал?
24-08-2016: Доктор Лом
В принципе можно устанавливать арматуру от любого производителя, главное, чтобы совпадал диаметр и хватило места в бачке.
11-09-2016: Андрей
Сегодня пол-дня провозился с унитазом, демонтировал и чистил арматуру. Собрал, а впускной клапан не перекрывается при наполнении. В интернете наткнулся на Вашу статью, прочитал, оказалось все просто - при чистке потерял уплотнительную резинку в "коромысле". Вырезал из старой прокладки новую - все работает! Спасибо огромное!
16-09-2016: Ирина
Здравствуйте, уважаемый Доктор Лом!
Спасибо за подробное описание! Руководстуясь им, несколько раз удавалось привести в рабочее состояние мембрану впуска. К сожалению на этот раз она просто физически рассыпается. Вопрос: в Вашем видеоролике мембрана впуска какой фирмы показана? Не знаете ли Вы, какие еще фирмы используют точно такую же мембрану? У меня hybner, и найти оригинальную мембрану или целый впуск нереально. А выглядит она абсолютно точно так же, как показано у Вас.
Спасибо.
16-09-2016: Доктор Лом
Дело в том, что я снимал ролик лет 5 назад и сейчас уже не скажу, что там за арматура показана. Одна вроде как от французского унитаза, вторая с ближайшего строительного рынка.
16-09-2016: Ирина
В Вашем ролике интересующая мембрана видна примерно с 0:48 до 1:08.
16-09-2016: Доктор Лом
А нет, я похоже ошибся, это была арматура к польскому унитазу Cersanit, но вот модель сейчас уже точно не вспомню.
20-09-2016: Валентина
Здравствуйте, ночью падает напор воды из-за чего начинает течь вода в унитазе(Cersanit), хотя днем при нормальном напоре все отлично. Подскажите пожалуйста полное описание как менять мембранную арматуру с мембранным клапаном на арматуру с штоковым клапаном.
20-09-2016: Доктор Лом
Поменять в принципе не сложно, намного сложнее купить качественную арматуру с штоковым клапаном. Посмотрите статью "Как разобрать унитаз-компакт".
22-09-2016: Инга,
Добрый день, подскажите пожалуйста,в чем решение следующей проблемы - вода из бачка сливается в унитаз воронкой по стенкам чаши, образуя слабый водоворот. Качество смыва вообще отсутствует. Бачек наполняется хорошо и быстро.
23-09-2016: Доктор Лом
Возможно, такова конструкция чаши вашего унитаза или в этой конструкции есть дефекты, так что без замены чаши проблему не решить. Впрочем можно максимально поднять бачок для улучшения качества смыва, как это делали раньше.
Свист наливной арматуры с бачком нижнего подключения: как правило при разборе все детали в полном порядк но свист не исчезает мне помогло следующее: была полностью разобрана наливная арматура вычищена и собрана вновь для выявления "свистящей" детали решил не ставить на место а отвернул насадку у душа и присоединил к шлангу (в большинстве случаев резьба эдентичная) врубил холодную воду и понял что свист издаёт селиконовая прокладка со штоком после долгих танцев с бубном ничто не помогло она так и продолжала свистеть тогда я врубил горячую воду (почти кипяток) и оставил на 15 минут в ванной после чего сразу переключил на холодную (контрастный душ) свист исчез и после установки на место не появился уже наблюдаю 3 дня полёт нормальный:)
01-10-2016: Роман
Добрый вечер! Впервые столкнулся с заменой механизма в бочке, всего полностью! Вроде все поставил как в инструкции, но случилась беда... вобщем при подаче воды, она не останавливается. Как выяснилось не опускается и не поднимается самостоятельно, от давления воды, поплавок, тем самым не фиксируя закрытие/ открытие подачи воды! Не могли бы Вы мне чем помочь? Механизм купил SA 2000, подача воды снизу. Ощущение как будто его что то держит
01-10-2016: Доктор Лом
По вашему описанию трудно понять, из-за чего именно возникла проблема. Как правило поплавок - самая надежная часть конструкции арматуры, но возможно его перекосило, или это заводской брак. Попробуйте поднять и опустить поплавок руками, он должен перемещаться свободно в положенных пределах.
03-10-2016: Максим
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, с таким случаем: переустановил бочок (были проблемы с удержанием воды выпускным клапаном, снял бачок и клапан, почистил выпускной, поставил всё на место) смыв после этого изменился стал закручиваться (как торнадо) и теперь смывается с 3-4 раза. Что могло измениться после установки бачка?
04-10-2016: Доктор Лом
Возможно у вас проблема с регулировкой выпускного клапана. Попробуйте приподнять его выше.
07-12-2016: Сергей
Здравствуйте, что делать если есть повреждения на мембране, можно ли её отремонтировать или изготовить самостоятельно?
07-12-2016: Доктор Лом
Как правило мембрана ремонту не подлежит, только замене, но и ремкоплект к определенному виду впускной арматуры найти достаточно трудно. Проще и быстрее купить новую арматуру. В домашних условиях изготовить мембрану тоже вряд ли получится, это не просто резиновая прокладка в арматуре с штоковым клапаном, которую можно просто вырезать из старой камеры.
13-12-2016: Евгений
Добрый день, Доктор Лом! У меня унитаз IDO. После разборке прочистки впускного клапана перестал останавливаться напор воды. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Разбирал и собирал несколько раз - восстановить работоспособность не получается. До первой разборки все работало хорошо.
14-12-2016: Иван
Перед шлангом поставьте обратный клапан и ВСЁ, да дорого зато работает.
14-12-2016: Доктор Лом
По вашему описанию трудно определить возможную причину. Такое впечатление, что вы просто забыли поставить мембрану на место или неправильно ее установили или она вышла из строя. Впрочем возможны и другие причины, например, неплотная сборка и т.д.
17-12-2016: Алексей
Здравствуйте! У меня следующая проблема!У меня подобная впускная арматура и всё работает исправно и нигде ничего не пропускает, НО после слива воды, вода по впускному клапану начинает набираться слабо и неохотно, при пустом бачке и спустя секунд 5 - 7мь по нарастающей выстреливает и набирает бодро и исправно! Я разобрал всю арматуру, все клапана - всё вычистил и вымыл от налёта, но к сожалению ситуация не изменилась! Где я не досмотрел? Спасибо за ответ...?
17-12-2016: Доктор Лом
Возможно это просто заводской дефект арматуры и проще ее поменять, чем искать сам дефект.
22-12-2016: Ирина
Добрый день! После установки нового унитаза при наборе бачком воды возникает вибрация и шум бачка, причем, довольно значительная. Вибрация возникает не при каждом наборе воды, а 1-2 раза в сутки, в основном по вечерам. В бачке установлен комплект наполнительной арматуры с нижним подводом воды и спускной одноуровневой арматуры SA2000/S Чехия. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как с этим явлением бороться?
22-12-2016: Доктор Лом
Как правило по вечерам давление в системе ХВС немного снижается. Соответственно уменьшается скорость потока при заполнении бачка. А вот почему в вашем случае возникает резонанс колебаний - вибрация, мне судить трудно. Возможно в систему попал посторонний предмет, создающий местное препятствие для движения потока или таким местным препятствием является конструкция впускной арматуры.
Проще говоря, вам нужно или обеспечить постоянное давление в системе подачи воды, или промыть систему, или поменять арматуру.
06-11-2017: Доктор Лом
И вам, Евгений, спасибо. И за положительный отзыв и за десяточку. Сразу видно - хороший человек в гости заходил. А по поводу штоковой арматуры, вы в принципе все правильно мыслите.
Тем не менее чудеса случаются. Недавно помогал одному хорошему человеку (это была женщина, а у меня к женщинам слабость с детства). Так у нее в унитазе 17 лет стоит арматура с мембранным клапаном. Я когда крышку снял, думал с момента подключения унитаза лет 300 прошло, все в сплошных сталактитах и сталагмитах. У нас в Маяках меловые горы, поэтому кальция (или чего другого, я в химии не силен) в воде - немеряно. Но ничего, счистил наросты, подергал поплавок и все опять нормально работает.
Такие дела...
16-11-2017: Кирилл
Капец... Рисунки совершенно не наглядны. Пояснения абсолютно мутны, путаны и непонятны.. У меня клапан впускной - как второй на видео. Рисункам вашим соответствует в лучшем случае отдаленно. Подвижного горизонтального штока я не вижу. Понять почему происходит перелив (после прочистки клапана) не могу. Где какие отверстия на МОЕМ клапане идентифицироваать не могу. Мембрану вижу. Микроотверстия нет. Ночь. Все сломано. Читать, разбираться крайне тяжело.
17-11-2017: Доктор Лом
Искренне сочувствую вам, Кирилл. Думаю, на сайте производителя ВАШЕЙ арматуры вы найдете более ясную и понятную информацию. А пока перекройте подачу воды и ложитесь спокойно спать. А если что, воду и из ведра слить можно.
08-08-2018: Михаил
Здравствуйте. У меня вот какая проблема: периодически (примерно 1 раз из 10) не закрывается выпускное отверстие после слива. Фурнитура GEBERIT. Можно ли как то отрегулировать?
08-08-2018: Доктор Лом
Мне отсюда трудно судить. Попробуйте вызвать сантехника.
20-10-2018: В
Спасибо огромное! Купил впускной клапан Alcaplast, а он один раз воду наливает, а после того как поплавок вверх один раз придёт - после этого уже не работает. Оказалось - песчинка микроскопическая в отверстии 6 - я пока у вас на картинке не увидел и подумать не мог, что там есть малюсенькое отверстие и от него зависит вся работа этой пластмассовой фигни. Прочистил - работает. Видимо до следующей песчинки.
11-07-2019: Игорь
Долго мучился и в итоге додумался наклеить скотч вокруг поршня (на рисунке - 4). Поршень спустя годы не плотно сидел и по краям начала просачиваться вода. Теперь всё идеально работает.
11-07-2019: Доктор Лом
Игорь, спасибо за дельный совет. Думаю, кому-то из читателей он обязательно пригодится.
12-07-2019: Игорь
На счет идеальности всё же поспешил. За несколько часов литр набирался. На счетчик воды это никак не влияло, но я всё же решил купить новый механизм. Сперва думал купить только поршень с мембраной и резинку, но эти запчасти стоили 50 грн, а новый комплект - 90. Так что если механизму лет 5 и не жалко 90 грн лучше меняйте и не мучайтесь. Имею в виду случай когда не помогает ни перестановка резинки (есть ещё способ её разрезать пополам и перевернуть половинки), ни чистка всего и вся. Если изнашивается мембрана и стирается пластмасса уже ничем не поможешь.
(1 голосов, средний: 4,00 из 5)
В данной статье мы поговорим о решении распространенной сантехнической проблемы – течи бачка унитаза. Ознакомившись с изложенной ниже информацией, вы без труда сможете самостоятельно устранить данную неисправность.
Несколько слов об устройстве фурнитуры бачка
Прежде чем рассказать, почему может протекать бачок унитаза, я ознакомлю вас с устройством арматуры, чтобы вы поняли принцип ее работы.
Конечно, вариантов механизмов в настоящее время существует великое множество.
Однако, принцип работы бачка всегда остается неизменным, так как любая арматура включает в себя три основных элемента:
- запорный механизм – представляет собой кран, который автоматически перекрывает воду по мере ее набора в бак. За уровень воды, при котором запорный клапан срабатывает, отвечает поплавок;
- система сброса – представляет собой клапан, который перекрывает отверстие слива. Управление клапаном осуществляется посредством кнопки или рычага;
- система перелива – предотвращает затопление квартиры в случае выхода из строя запорного механизма. Если вода в бачке набирается выше определенного уровня, система перелива обеспечивает ее слив в унитаз.
Устранение неисправностей
Итак, у вас подтекает бачок унитаза – что делать в такой ситуации? Прежде всего, необходимо выяснить причину, по которой происходит протечка. Вариантов может быть несколько:
Неправильная настройка
Чаще всего причина постоянно журчащей воды в унитазе банальна – неправильно настроен поплавок запорного механизма или сбилась его настройка . В результате клапан не перекрывает воду до того, как она попадает в систему перелива.
Как понять, что в конкретной ситуации выявлен именно перелив? На первый взгляд нет никаких внешних проявлений проблемы, на начальном этапе в сосуде бачка после каждого слива начинает постепенно набираться вода. Исходя из эксплуатационных характеристик, которые предусматривает конструкция, после того, как она доберется до конкретного уровня, заполнение должно прекратиться. Но этого не происходит, и жидкость потихоньку просачивается в унитаз. Подобный неприятный момент проявился как следствие поломки наливного клапана или поплавка. Следует самостоятельно приподнять рычаг с поплавком. Если клапан работает - главный повод в поплавке.
В этом случае нужно опустить поплавок ниже по уровню при полностью перекрытом запорном клапане.
Процесс настройки во многом зависит от конструкции запорного механизма:
- старого образца – в этом случае запорный клапан и поплавок соединяет металлический рычаг. Чтобы изменить уровень воды, при котором будет срабатывать клапан, нужно просто своими руками слегка подогнуть рычаг.
У некоторых моделей арматуры советского образца рычаг пластиковый, и состоит из двух половинок, соединенных пластиковым болтом. В таком случае нужно попустить болт, изменить угол между рычагами, и затем затянуть болт, чтобы зафиксировать их в таком положении;
- современного образца – положение поплавка изменяется относительно рычага путем его перемещения. Для этого нужно приложить некоторое усилие или даже прижать пружинный механизм фиксации.
Как правило, настройка поплавка отнимает несколько лишь секунд. Единственное, сложности могут возникнуть с демонтажем крышки бачка.
Обычно, чтобы ее снять, нужно открутить кольцо, обрамляющее кнопку . Старые пластиковые баки имеют по бокам клипсы.
Разгерметизированный поплавок
После регулировки поплавка убедитесь, что он плавает на поверхности воды и запорный механизм срабатывает как положено. Если выяснилось, что поплавок «притоплен» или вообще погрузился в воду, регулировать его бесполезно, так как он разгерметизировался .
В этом случае данную деталь необходимо заменить. Как правило, она меняется вместе с запорной арматурой.
Поэтому инструкция по демонтажу выглядит так:
- перекройте подачу воды;
- слейте имеющуюся воду в унитаз;
- открутите гайку гибкой подводки;
- затем открутите гайку, которая фиксирует запорную арматуру.
Разгерметизированный поплавок можно запаять. Для этого расплавьте обычный целлофановый кулек и заклейте им пробоину или трещину. Правда, имейте в виду, что такой ремонт позволяет лишь временно решить проблему.
После этого вам нужно взять запорную арматуру, и отправиться с ней в ближайший сантехнический магазин, чтобы приобрести аналогичный механизм. Новую деталь установите, выполнив действия в обратном порядке.
Неисправность запорного механизма
Если оказалось, что поплавок исправен и отрегулирован, но при этом все равно течет бачок унитаза – что делать? В таком случае убедитесь, что запорный клапан перекрывает воду.
Для этого выполните следующие действия:
- спустите воду с бака;
- поднимите руками рычаг до упора;
- посмотрите, поступает ли вода через клапан.
Если после поднятия рычага вода продолжает поступать, значит, запорный клапан неисправен. В этом случае его нужно демонтировать по описанной выше схеме.
В принципе вы можете попробовать разобрать клапан и заменить резинки. Но найти в продаже ремкомплект бывает не просто. Поэтому, как правило, оптимальный вариант – это купить новый клапан.
Цена на клапана с поплавком колеблется в пределах 100-500 рублей, в зависимости от типа конструкции и производителя фурнитуры.
Неисправность системы сброса воды
Все описанные выше неисправности приводят к тому, что вода вытекает в унитаз через систему перелива. Однако, нередко причиной протечки является система слива. Чтобы проверить это – просто перекройте воду.
Если вода поступает в унитаз через перелив, то вскоре она перестанет стекать. Если же неисправна система слива, то течь будет продолжаться до тех пор, пока емкость полностью не опустеет.
На фото – груша слива старого образца
Зачастую система слива пропускает воду по причине неплотного прилегания запорной мембраны или груши. Подобная ситуация может возникнуть, если под резинку попал какой-либо мусор.
В этом случае нужно демонтировать механизм слива, после чего промыть его, а также протереть седло выпускного клапана (место прилегания груши к выпускному отверстию). Процесс демонтажа зависит от типа механизма .
К примеру, если протекает бачок унитаза с кнопкой, т.е. арматура современная, то просто возьмитесь за нее рукой и поверните против часовой стрелки. В результате корпус выйдет из зацепов, и вы сможете его вытащить.
В старых бачках, чтобы получить доступ к груше и сливному отверстию, достаточно снять крышку. Механизм слива у них никак не фиксируется.
Причиной неисправности механизма слива может стать рычаг поплавка или трубка слива, из-за которых клапан отклоняется в сторону и пропускает воду. Исправить ситуацию можно слегка сместив рычаг или трубку в сторону, чтобы они не касались привода клапана.
Если после все равно течет бачок унитаза с кнопкой, значит, причина кроется в самой мембране, которая утратила эластичность. В этом случае ее нужно просто заменить или полностью поменять механизм слива.
Механизмы слива с грушами более долговечны, поэтому их замена требуется очень редко. Однако, имейте в виду, что в принципе они так же могут стать причиной протечки.
Если резиновый уплотнитель или резиновая груша утратила эластичность, окуните ее в горячую воду (не кипяток), и подержите некоторое время. Это позволит временно вернуть системе слива работоспособность.
Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать об устранении протечки бачка унитаза.
Вывод
Как вы видите, протечки бачка устраняются очень просто и быстро, вне зависимости от их причины. Дополнительно в этом убедиться, вы можете просмотрев видео в этой статье. Если в процессе работы вы столкнетесь с какими-либо сложностями, или у вас появились вопросы, отписываетесь в комментариях, и я обязательно вам отвечу.
Сантехника в доме отличается сложностью ремонта. И санузел со всеми принадлежностями не является исключением. Но не будет проблем, если знать устройство и причины неполадок с унитазом. Знать – это почти полдела на пути к умению.
Конструкция унитаза
Конструктивно стандартный унитаз состоит из двух основных частей: сливного (смывного) бачка и чаши. Эти части представляют собой емкости, первая из которых служит для накопления воды, ее сохранения и слива в чашу, а вторая соединена с канализационным стояком, куда происходит смыв содержимого из чаши.
В современных видах чаш присутствуют следующие элементы:
- сама чаша с крепежными отливами;
- устройство выпуска;
- пластиковое сиденье с крышкой в комплекте.
Чаши для установки в квартирах отливаются из фарфора или фаянса. В нежилых зданиях устанавливают пластмассовые и металлические изделия. В старых домах еще встречаются чугунные унитазы, но в продаже их найти вряд ли получится.
Выпуск из чаши устроен с изгибом выпускного патрубка вверх, чтобы в начале изгиба всегда стояла вода. Образуется гидрозатвор, препятствующий проникновению внутрь туалетного помещения неприятных запахов из канализационного стояка дома.
Различают две группы унитазов по конструкции выпускного патрубка:
- с горизонтальным выпуском, когда направление патрубка параллельно или под небольшим углом вниз к поверхности пола;
- с вертикальным выпуском, при котором патрубок направлен вертикально вниз.
Второй вариант распространения в России не получил из-за типовых проектов устройств канализации в жилых многоквартирных домах, не дающих возможности устанавливать унитазы этой группы. Он подойдет для частных домовладельцев, сооружающих своё жилье по собственным проектам.
Бачок слива является резервуаром для смывной воды и всегда находится выше расположения чаши. Чем выше устанавливается бачок, тем мощнее смывной поток воды и чище чаша.
Бачок в современной сантехнике крепится:
- непосредственно на крепежной полке с тыльной стороны чаши унитаза («компакт», самый популярный вариант);
- к стене на некоторой высоте от установки чаши (подвесная конструкция);
- скрытно в стену (встроенный бачок).
Внутри бачка имеются всего лишь два устройства: система накопления воды и система ее спуска. Эти устройства имеют запорную и сливную арматуру, включающую в себя запорный клапан и клапан налива и корректировки уровня воды. Сюда же входят поплавок и рычаг слива воды.
Устройство впускной арматуры
Различают два вида бачков по входу воды:
- боковой впуск воды, когда входное отверстие бачка располагается на боковой его стороне в верхней части;
- нижний впуск, предполагающий расположение входа воды снизу бачка.
В сливных бачках с боковым подводом воды на входе располагаются клапан впуска жидкости. С клапаном соединено устройство его перекрытия, состоящее из горизонтально расположенного поплавка на изогнутом латунном рычаге (коромысле). В бачках, имеющих нижний подвод воды, впускной клапан также расположен на входе внизу, но вот поплавок имеет не горизонтальное расположение в бачке, а вертикальное. В любой конструкции впуска основной деталью впускного клапана является мембрана. Изредка вместо мембранного используется поршневой клапан.
В механизме слива воды нет ничего сложного, хотя имеются немало его модификаций, связанных с экономией воды. Механизм осуществляет слив находящегося запаса воды в унитаз. Частью слива является перелив из бачка, который предотвращает переполнение емкости в случаях неисправности клапана впуска воды. В сливную систему входят клапан спуска, рычаг (или кнопка) спуска, седло выпускного клапана, шток и направляющее устройство для штока.
Работа механизма
Принцип работы всего смывного устройства ничем не отличаются от давно применяемого образца. Слив из бачка в современных вариантах унитаза абсолютно идентичен сливу в соответствующих устройствах советского времени. Набор жидкости в бачок происходит от водопровода квартиры. Для отключения подвода воды к унитазу должен стоять запорный кран. Неисправности с унитазом случаются ничуть не реже, чем с водопроводом, а главное – они не совпадают по времени. Вот для того, чтобы устранить неполадки с унитазом, необходимо перекрывать линию от водопровода.
Если с бачка вода спущена, то поплавок находится в нижнем положении бачка , открывая путь впуска воды через впускной клапан. По мере набора уровня жидкости в бачке поплавок всплывает, постепенно перекрывая впускной клапан. Достигая определенного уровня жидкости в бачке, всплывающий поплавок через коромысло, связанное с мембраной клапана, полностью перекрывает поступление воды в бачок. Одновременно силой давления уровня жидкости к своему седлу прижимается мембранный клапан спуска, находящийся на штоке спускного устройства. При исправной арматуре система спуска не пропускает жидкость из бачка.
Чтобы задействовать смыв, нужно потянуть за рычаг или нажать кнопку спуска на бачке. Происходит открытие клапана спуска. Вода устремляется в чашу унитаза. Двухрежимный бачок имеет две кнопки спуска: малый объем рабочей среды на смыв и полный смыв. После опорожнения бачка поплавок впуска оказывается в нижнем положении и открывает впускной клапан. Цикл работы системы повторяется.
Сборка
Чтобы собрать и задействовать унитаз со всеми устройствами, нужно действовать по алгоритму (на примере популярного типа «компакт» с горизонтальным выпуском):
- перекрыть воду на старый унитаз;
- демонтировать старый унитаз и бачок;
- установить чашу и разметить места крепления, если они не совпадают со старыми;
- просверлить отверстия и вставить в них дюбеля;
- установить чашу на место, вставить крепежи и слегка закрепить их;
- проверить горизонтальность установленной чаши по уровню;
- установить крышку и сиденье унитаза;
- выполнить работы подсоединения выпускного патрубка чаши к канализационной трубе посредством уплотняющей манжеты, при этом обработать герметиком концы соединений;
- произвести герметизацию стыка чаши с полом и окончательно затянуть ее крепеж;
- установить бачок (обычно все элементы бачка уже в готовом виде);
- смазать кольцо прилегания отверстия бачка к монтажной полочке унитаза герметиком и установить емкость на место крепления;
- затянуть болты сопряжения бачка с унитазом и установить на бачок крышку;
- произвести подключение гибкого шланга от водопровода к емкости;
- проверить работу устройств унитаза;
- в случае неисправностей нужно отрегулировать все системы и устранить неполадки.
Если все в порядке, то можно приступать к эксплуатации устройства.
Причины и устранение неполадок
Самые частые неполадки – протечки через систему слива из бачка.
Способы устранения зависит от причины.
- Нарушена регулировка поплавка системы впуска воды в бачок и поэтому излишек воды течет через перелив. Нужно вскрыть бачок и путем подгибания рычага поплавка добиться нужной регулировки уровня воды в емкости. Подгибание поплавка изменяет уровень воды.
- Нарушена герметичность седла или груши на сливе бачка, поэтому они не держат нужный уровень жидкости. На груше и седле может отложиться налет, также они могут деформироваться. Следует очистить или заменить грушу и прокладку седла.
- Не набирается вода в бачок. Если клапан впуска чист, то возможные причины в подводящей трубе, шланге или кране. Можно отсоединить шланг и проверить напор воды в системе. При подтверждении причины в подающих соединениях необходимо прочистить или заменить шланг, фильтр подачи воды или кран.
- Подтекает впускной клапан после набора уровня. Иногда все дело в неправильной регулировке уровня, в результате которой поплавок упирается в крышку бачка. Можно отрегулировать уровень (уменьшить его) подгибанием латунного рычага поплавка.
- Течет в месте впуска воды в бачок. Следует отрегулировать уровень ниже входного отверстия и заменить резиновые прокладки на этом отверстии.
- Не работает кнопка (рычаг) слива воды из-за механических причин или происшедшего смещения деталей механизма смыва. Можно заменить и отрегулировать детали, если это потребуется.
