>

Котлы с верхним горением топлива. Пиролизный котел или газогенератор. Система управления нагревательного прибора с верхней загрузкой

Что необходимо в первую очередь для того, чтобы изготовить твердотопливный котел своими руками: чертежи, схемы, наличие соответствующих материалов или навыков? Конечно, все это необходимо, но первое, что нужно сделать – выбрать именно тот тип котла или ту его конструкцию, которую вы в состоянии будете изготовить. В данной статье мы рассмотрим несколько видов таких конструкций из металла, их схемы и чертежи. Надеемся, что кокой-то из рассмотренных вариантов вам пригодится или же на их базе вы изготовите свою конструкцию, максимально удовлетворяющую ваши требования.

Хотя было бы более элегантно сделать подходящее отверстие в двери с возможностью регулировки. Вы также можете спросить производителя, есть ли в наличии входная дверь для впуска воздуха. Вы можете сжигать почти любое топливо сверху: древесный уголь любого происхождения и цены, как тонкий, так и толстый, древесина, брикет из чего угодно и т.д. необходимо только проталкивать воздух через топливо, поэтому в случае очень тонкого топлива вам может понадобиться удар.

Стрельба из верха не имеет особого смысла в коксах и коксах. Сжигание его сверху может быть затруднено, потому что воздух выйдет из больших промежутков между кусками. Если вы запечатываете пространства более мелкими самородками, то с огнем сверху не будет проблем, хотя он будет работать исключительно медленно. В коксе нет летучего вещества, сжигание которого является целью этого метода обжига. Поэтому один и тот же кокс из верхней части кокса будет затруднен, и, если это удастся, тепло пойдет очень медленно, и это не принесет значительной прибыли. Куб угля медленно горит и, следовательно, мало дыма, даже нагревается «снизу». . Проблемы, упомянутые здесь, необходимы не только при курении сверху.

Прежде чем приступить к самостоятельному изготовлению котла, работающему на твердом топливе необходимо выбрать его вид, который вы в состоянии осилить, исходя из наличия навыков, соответствующих материалов, инструментов и оборудования. И только после этого, в соответствии с выбранным типом, следует приступать к поиску подходящих чертежей или составлении их своими руками на основании схемы его работы и требуемой мощности. Каким же может быть такой котел?
Во-первых такие агрегаты могут отличаться направлением горения топлива:

Правильная вентиляция котла

Это элементы нормального обслуживания котельной в состоянии, которое не угрожает безопасности людей, но которые из-за отсутствия каких-либо юридических ограничений часто контролируются людьми. Удостоверьтесь, что в котельной имеется наружный воздух и вентилируемый вентиляционный канал. Оба эти канала всегда должны быть открыты, даже в самый большой мороз. В котельной может и должно быть холодно, потому что тогда это безопасно! Когда нет приточного воздуха, окно может использоваться как источник воздуха, если оно всегда включается, когда котел работает.

  • нижним, когда оно поджигается снизу – так работает большинство твердотопливных котлов;
  • верхним, в этом случае топливо поджигается сверху и постепенно сгорает до дна.

Котлы с нижним горением можно разделить на два типа:

  • традиционные, в которых топливо поджигается и сгорает в одной камере (она и загрузочная и топливник) и выходит через дымовую трубу, расположенную в ее верхней части;
  • шахтного типа – в которых загрузочная камера (шахта) служит только для загрузки топлива, оно поджигается снизу, но пламя и продукты горения проходят через теплообменник, расположенный в соседней.

По способу сжигания можно выделить агрегаты:

Вентиляция - не подделка. Если окна отсутствуют, для вашего же блага, сделайте, как только правильный поток воздуха к котлу. Котел потребляет огромное количество воздуха, которое должно быть выведено извне так или иначе. Если в котельной нет вентиляции, то котел выводит воздух из здания, поэтому он протекает через все утечки окон и дверей и, наконец, через вентиляционные каналы, что вызывает ряд проблем: от холодного ветра от решеток до угрозы затопления, например, в ванной комнате с газовым обогревателем.

Удостоверьтесь, что у вас есть гладкая и эффективная дымовая труба. Если вы посмотрите на свою крышу, вы заметите, что слой сажи на стенах выше ~ 2 мм является признаком того, что стоит его прояснить. Если у вас сложная связь с дымоходом, вам не хватает навыков и разумного мужества. Но лучше всего, если дымоход иногда просматривается профессиональным дымоходом, который обнаруживает, например, невидимую утечку дымохода снаружи. Даже небольшая утечка между соседними каналами в дымоходе приводит к тому, что струна будет намного слабее, чем следовало бы.

  • с обычным сжиганием;
  • с пиролизным или газогенераторным сжиганием, когда твердое топливо сжигается в особых условиях (при высокой температуре и недостатке кислорода) с выделением пиролизного (древесного) газа, который потом сжигается.

Твердотопливные котлы также могут отличаться видом и конструкцией теплообменника. Он может быть изготовлен в виде простой «водяной рубашки» вокруг топливника или иметь более сложную конструкцию с дополнительными регистрами из труб или листового металла, позволяющие максимально передавать теплоносителю тепловую энергию горения.

Безопасная отопительная установка

Убедитесь, что ваша система отопления не является бомбой. Может случиться так, что даже установка «профессионалом» грозит взорваться в случае перегрева котла и кипячения воды, поскольку она не была защищена в соответствии с искусством и правилами. Вы можете проверить это, даже не зная гидравлики.

В наиболее распространенной открытой системе принцип прост: выход горячей воды котла должен быть подключен к открытому расширительному судну, расположенному в самой высокой точке установки. Это соединение может быть выполнено либо одним из стояков подачи радиатора, либо отдельной расширительной трубкой. В обоих случаях не должно быть препятствий на пути от котла к расширительному сосуду: ни насос, ни клапаны, а труба не должны быть как можно более прямыми, с диаметром мин. 1 дюйм.

Кроме этого, котлы на твердом топливе могут быть изготовлены только для дров или дров и угля. Во втором случае необходимо учесть, что температура горения угля достаточно высокая, поэтому колосниковые решетки, топливник и стенки теплообменника должны быть большей толщины. В некоторых случаях топливник выполняют с футеровкой огнеупорным кирпичом.

В закрытой системе устанавливается защита. Закрытый расширительный бак, соответствующий выбранной мощность охлаждения системы катушки котла, подаваемый из клапана сброса давления подачи воды, пригодного для соответствующего макса. рабочее давление котла и установка. Наиболее распространенными ошибками в системе отопления являются.

Эти ошибки можно игнорировать в течение многих лет, но когда что-то пойдет не так, и котел начинает готовить, он может легко взорваться. Взрыв котла - мощная сила, способная разрушить несущие стены здания, не говоря уже о том, что убивают людей, которые находятся неподалеку. В правильно сконструированной и защищенной системе для кипящей воды это не будет или не будет опасным.

Ниже, мы рассмотрим несколько конструкций твердотопливных котлов, их схемы и чертежи, а также особенности работы и изготовления.

Простые твердотопливные котлы с традиционным способом сжигания

Как уже упоминалось, поджигание топлива в таких агрегатах осуществляется снизу. Загрузочная камера служит одновременно и топливником, а продукты сгорания, отдав значительную часть своей энергии теплоносителю через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Таких конструкций есть большое множество. Мы рассмотрим несколько из них. Их можно изготовить из листового металла и труб, толщиной 3-5 мм.

Проверьте техническое состояние котла и его подключение к дымовой трубе. Утечка самого котла и подключение к дымовой трубе - самая распространенная причина, по которой котел работает плохо. Труба, соединяющая котел с дымоходом, должна быть прочно закреплена на котле, а также на стене дымохода. Это отверстие должно быть запечатано гибким негорючим материалом, таким как стеклянный канат или минеральная вата, и не покрываться раствором, который будет трещать после первого обжига.

Оставьте мороз в открытом положении и используйте воздушную заслонку в нижней двери для управления работой котла. Так же, как автомобиль управляет педалью газа, а не прилипанием выхлопной трубы к картофелю, он наиболее безопасно контролируется подачей воздуха, а не выходом отходящего газа. Эффект в обоих случаях точно такой же - меньше воздуха поступает в котел, но ограничение на входе является более безопасным. С другой стороны, лучше всего подходит борьба со слишком сильной тягой дымохода и ветром.

Вариант 1

Такая конструкция твердотопливного котла довольно проста. Теплообменник может быть выполнен из листовой стали в виде «водяной рубашки». Для максимальной эффективности теплоотдачи и увеличения площади контакта с пламенем и горячими газами ее конструкция предусматривает наличие двух отражателей (выступов вовнутрь).

Дело не в том, чтобы окунуться в голый металл, а о том, чтобы соскрести сантиметр сажи и смолы, если они есть. Это будет последняя такая серьезная очистка - котел, выпущенный из верха, будет расти гораздо медленнее и будет только легкой, сухой сажей. Также интересуется решеткой. Многие люди с удивлением обнаруживают, что на фабричной решетке есть отверстия для аэрации по всей поверхности, но в течение многих лет большинство из них блокировали след.

Стоит проверить, что котел не слишком большой. Наверняка, если вы каждый день горите в нем небольшой огонь, потому что только для того, чтобы покрыть всю решетку, нужно было бы выбросить два полных ведра угля, а затем дома два раза стало слишком жарко. В этом случае, прежде чем пытаться курить сверху.


Вариант 2

В данной конструкции теплообменник представляет собой комбинирование «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания и дополнительного щелевидного регистра из листового металла в верхней ее части.


Первый выстрел из верхней части

После применения вышеописанных действий у вас уже есть сажа, эффективный и безопасный котел. Время для первой попытки стрельбы из верха.


Вот как стрельба сверху выглядит на практике в 30-летнем чугунном котле. С момента обжига до тех пор, пока тепло не опустится до самой решетки, котел нуждается в наилучшей непрерывной подаче воздуха. Очень важно, чтобы летучие вещества из топлива были сожжены, а не промыты дымом. Какая должна быть доза этого воздуха - вы должны поэкспериментировать с ним. Воздуха должно быть достаточно, чтобы сохранить тепло и огонь над свалкой.

Рис. 2 Схема-чертеж котла с теплообменником щелевого типа

Рис. 2: 1 — дымовая труба; 2 — водяная рубашка; 3 — щелевой теплообменник; 4 — загрузочная дверка; 5 — дрова; 6 — нижняя дверка для поджига и чистки; 7 — колосники; 8 — дверка для регулирования подачи воздуха и чистки зольника.

Варианты 3 и 4 (котлы с варочной поверхностью)

В данных вариантах «водяная рубашка» дополнена теплообменными регистрами из труб в верхней части камеры сгорания. Кроме того, такие агрегаты рассчитаны на приготовление на них пищи. Вариант 4 большей мощности и с верхней загрузочной дверкой.

Если воздуха недостаточно, тепло от верха выйдет, и дым выйдет из-под него. Ситуация улучшится только тогда, когда летучие вещества начнут стрелять. Достаточно установить нижний клапан с регулировочным винтом в котле без продувки. Этого должно быть достаточно для обеспечения тепла в верхней части бункера во время сгорания летучих веществ и не слишком большого, чтобы температура воды не попадала в космос. Начните, например, с 5 мм и наблюдайте, как работает котёл, когда огонь спускается вниз по свалке. Дайте больше воздуха. В котле с механическим смесителем лучше также использовать регулировку винта, и смеситель должен быть подключен только после коксования всей начинки. Если позже вы не захотите заглядывать в котел, то сразу после пожара на котел немедленно, но с винтом установите минимальное отверстие основной воздушной заслонки, чтобы регулятор не закрыл его полностью. В вентиляторном котле многое зависит от контроллера. Двоичная работа, состоящая из резкого продувания и последующего отключения подачи воздуха, приведет к чрезмерному дыму. Здесь также должна быть выбрана сила удара, чтобы поддерживать тепло на поверхности заряда непрерывно, при этом черный дым будет означать избыток воздуха.

  • Пламя заканчивается в обменнике?
  • Пламя короткое, красное и мерзкое?
Как только решетка дошла до решетки, когда весь бункер был забит, намного легче настроить подачу воздуха и полностью разрезать его.


Рис. 3 Конструкции твердотопливных котлов с дополнительными регистрами и варочной поверхностью

На рис. 3: 1 — топливник; 2 — регистр из труб; 5 — труба обратки; 6 — подающая труба; 7 -верхняя загрузочная дверка; 8 — нижняя дверка для поджига и подачи воздуха; 9 — загрузочная дверка; 10 — дымовая труба; 13 — колосниковая решетка; 14,15,16 — отражатели; 17 — заслонка; 19 — водяная рубашка; 20 — зольник; 21 — варочная поверхность.

Не рассматривайте температуру как святость. Иногда лучше проткнуть его на 5-10 градусов в течение часа, а затем опустить после коксования свалки, но вместо этого сжигайте летучие вещества, а не кусайте его по цене заиления сажи и перерастания сажи. Установка насоса не требуется менять при установке насоса. Независимо от метода курения, он должен начинаться как минимум сорок. Начинается более эффективный предварительный насос котловой воды, что позволяет ему гореть в лучших условиях без конденсации на стенках котла, что может быть легко осуществлено, если насос движется слишком рано, и котел все еще кипит, пока огонь все еще слабый.

Котел с верхним горением

Этот агрегат отличается от предыдущих — во-первых, формой (он круглого сечения и может быть изготовлен из труб разного диаметра), во-вторых, способом сжигания в нем топлива (оно в нем сжигается сверху-вниз). Для того, чтобы обеспечивать такой процесс горения необходимо обеспечить подачу воздуха сверху, непосредственно к месту горения. Эту функцию здесь выполняет воздухоподающая телескопическая труба, которая поднимается вверх при загрузке топлива и опускается вниз после поджигания топлива. При его постепенном сгорании труба под своим весом опускается вниз. В нижней части трубы для обеспечения равномерной подачи воздуха приваривается «блин» с лопастями.

Толщина слоя углерода не должна быть больше десятикратного диаметра зерна. По мере того как толщина слоя растет над ним, тогда в дымоходе будет скрываться сверх невидимого, но очень ценного топлива угарный газ. Но не так просто превзойти этот предел. Прежде всего, количество топлива, которое необходимо заполнить, должно быть выбрано для погоды и потребностей дома. Не имеет смысла упаковывать котел на пол, когда на улице 10 градусов. Опять же, по-прежнему хорошая практика пересмотреть - через несколько недель вы почувствуете необходимость гореть при любой температуре снаружи.

Для обеспечения лучших условий сгорания топлива в верхней части располагается камера подогрева воздуха. Подача воздуха, а значит, и скорость горения, регулируются задвижкой на входе в эту камеру сверху. Теплообменник здесь выполнен в виде «водяной рубашки» вокруг камеры сгорания.


Просто помните, что дом остынет до ощутимой температуры, а не тот, который вы видите на термометре. Иногда температура вокруг нуля заметна от -5 до -10 градусов, и тогда расход топлива будет подходящим для этих температур. В то время как курение с вершины по своей природе циклично, это можно сделать без особых усилий без взрывных работ. Один из вариантов заключается в повторном зажигании с использованием остаточного тепла от предыдущего заряда. Это намного проще и удобнее, чем холодный старт.

Однако вы должны действовать осторожно и здравомысленно. Тепло может не только гореть или вызывать пожар, но также выделяет монооксид углерода, поэтому он не может оставаться открытым - держите его в золе в течение нового времени загрузки. Если вам почему-то не нравится эта процедура, попробуйте.

Рис.4 Чертеж котла на твердом топливе верхнего горения

На рис.4 : 1 — наружная стенка (труба); 2 — внутренняя стенка; 3 — водяная рубашка; 4 — дымовая труба; 5 — телескопическая воздухоподающая труба; 6 — распределитель воздуха (металлический «блин» с ребрами; 7 — камера предварительного подогрева воздуха; 8 — патрубок подачи воздуха; 9 — подающая труба с нагретой водой; 10 — воздушная заслонка; 11 — загрузочная дверка; 12 — дверка для чистки; 13 — труба с водой из системы (обратка); 14 — трос, управляющий заслонкой.

Котел с пиролизным сжиганием твердого топлива

Отличием такой конструкции является то, что твердое топливо в нем не сгорает, как в обычном, а при недостатке подачи первичного воздуха, «перегоняется» в древесный (пиролизный) газ, который сжигается в специальной камере дожига при подаче в нее вторичного воздуха. Такая подача может быть как естественной, так и принудительной.


Рис.5 Схема-чертеж одного из вариантов пирлизного котла

На рис.5: 1 — регулятор тяги с термодатчиком; 3 — дрова; 4 — нижняя дверка; 5 — решетка; 6 — воздушная заслонка подачи первичного воздуха; 7 — зольник; 8 — колосниковая решетка; 10 — прочистка; 11 — слив; 12 — теплоизоляция корпуса; 13 — обратка (подача теплоносителя из системы); 14 — форсунка; 15 — подача вторичного воздуха; 16 — заслонка дымовой трубы; 17 — труба с нагретой водой; 18 — заслонка; 21 — загрузочная дверка; 22 — камера дожига.

Котлы шахтного типа

Как уже упоминалось особенностью таких котлов является наличие двух камер: большой вертикальной загрузочной камеры (шахты) и камеры с теплообменником. Топливо поджигается снизу в первой камере и пламя через отверстие попадает в другую, где и отдает свою энергию теплоносителю через теплообменник.

Такие котлы могут быть, как с обычным сжиганием топлива, так и с пиролизным. В первом случае весь необходимый воздух подается через нижнюю дверку, а продукты горения, пройдя через теплообменник, удаляются в дымовую трубу. Во втором случае к месту горения подается ограниченное количество первичного воздуха, где дрова сгорают с выделением пиролизного газа. Кроме того такие конструкции оборудуются дополнительной камерой дожига, куда подается вторичный воздух и осуществляется сжигание газа. В верхней части теплообменной камеры расположена задвижка, которая отрывается при розжиге и позволяющая дымовым газам напрямую выходить в дымовую трубу.
Ниже представлены схемы двух вариантов котлов шахтного типа с камерами дожига.
Вариант 1


Рис. 6 Чертеж-схема котла шахтного типа с камерой дожига

На рис. 6: 1 — заслонка подачи первичного воздуха; 2 — нижняя дверка для поджига и чистки; 3 — решетка; 4 — дрова; 5 — загрузочная дверка (может располагаться и сверху); 12 — труба с нагретой водой (подача); 13 — пусковая заслонка; 14 — заслонка дымовой трубы; 15 — теплообменник; 16 — подача вторичного воздуха; 17 — камера дожига; 18 — обратка; 19 — слив; 20 — чистка; 21 — заслонка; 22 — колосниковая решетка; 25 — зольник.

Вариант 2


Рис. 7 Схема котла шахтного типа с футеровкой внутренней поверхности камер сжигания и дожига

Видео по теме

Твердотопливный котел своими руками

Твердотопливный котел – агрегат дорогостоящий, и многие домашние мастера хотят сделать его самостоятельно, сократив расходы семейного бюджета на отопление и обслуживание системы. Принципиальная схема твердотопливного котла длительного горения достаточно сложна, но при соответствующей теоретической и практической подготовке сделать этот нагревательный прибор по силам всем, причем он может по некоторым показателям превосходить промышленные образцы котлов на твердом топливе.

Типы пиролизных котлов

Первый шаг при сборке котла длительного горения своими руками — выбрать тип агрегата, который будет зависеть от подготовки мастера, использовании профессиональных и специальных приспособлений и материалов. Найти чертеж твердотопливного котла длительного горения нетрудно, и за основу можно взять такую схему:



Это самая простая, но надежно работающая схема котла, который использует эффект пиролиза. Какие конструкции нагревательных котлов пиролизного горения еще существуют, и чем они отличаются друг от друга? Основная разница – как конструктивно будет оформлено направление сгорания твердого топлива:

  1. Аппарат с нижним горением — топливо нужно поджигать снизу. Это традиционная схема работы большинства пиролизных приборов. Такие агрегаты делятся на два подвида:
    • Со стандартной схемой горения, при которой уголь, торф или опилки загораются и горят в одной камере сгорания, работающей одновременно и как загрузочная (закладочная) камера, и топливник. Отработанные газы и дым выводятся через дымоход в верхнем отделении топливника;
    • Котел шахтной конструкции – шахта для закладки топлива выполняет только свои функции. Топливо загорается снизу, огонь и горячие продукты сгорания топлива движутся через теплообменник, обустроенный в соседней камере;
  2. Аппараты с верхним горением топлива работают наоборот – горючий материал поджигается сверху, и идет долгий процесс горения, направленный сверху вниз под действием принудительного наддува.


По типу сгорания топлива агрегаты делятся на:

  1. Котлы со стандартным типом сжигания;
  2. Агрегаты с газогенераторным или пиролизным сгоранием — топливо сгорает при высоких температурах в камере и при недостатке кислорода. При этом выделяется древесный газ, называемый пиролизным, который также сгорает в процессе его вывода из котла.

Также котлы, работающие на твердом топливе, могут иметь различные схемы и конструкции теплообменников. Сам теплообменник может быть выполнен в виде змеевика, опоясывающего топливную камеру и трубы, или в виде сплошной металлической рубашки, которая закрывает топливник со всех сторон.



Котел на твердом топливе – как изготовить самостоятельно

Наиболее эффективными по КПД (≥ 90%), несложными в изготовлении и надежными в работе считаются твердотопливные газогенераторные аппараты. Работает такой нагревательный прибор на принципе «медленного» горения топлива при недостаче кислорода в топливнике. Из-за недостатка кислорода в камере образуется большой объем горючих газов, сгорание которых происходит в следующей камере. Примечательно, что горючие материалы – это дешевые и доступные дрова, торф или солома в брикетах (пеллеты), отходы маслобойни (шелуха подсолнечника), уголь, стружки или опилки, бытовые отходы.

Промышленный пиролизный котел стоит дорого (минимум 600-700$), хотя нравится многим своими характеристиками. По этой причине собрать котел верхнего горения в домашних условиях – проблема востребованная, решающая экономические семейные вопросы.



Сложности сборки не отпугивают мастеров – нужно уметь обращаться с электросваркой, читать чертежи и схемы. Нагревательное оборудование с нижней камерой сделать дороже и сложнее, поэтому для самостоятельной сборки котла рекомендуется схема с пиролизным сгоранием, камера для которого смонтирована в верхней части корпуса.



Устройство и изготовление котла с верхним горением

  1. Для изготовления корпуса котла необходимо заготовить две металлические формы с разными размерами, которые соединяют сваркой друг с другом. Проще всего найти цилиндрические корпуса, например, от газовых, кислородных или других баллонов. Баллон большего размера будет служить наружным кожухом, меньший баллон – топочной камерой котла;
  2. Расстояние между баллонами будет работать как рубашка – по нему будет проходить теплоноситель;
  3. Баллон меньшего размера делится стальной перегородкой на два отделения – одна часть работает как топливник и воздушный распределитель, в другом отделении дожигается газ, выделяемый при реакции пиролиза;
  4. Распределитель делается в виде телескопической конструкции, с одного торца которой сваркой крепится плоскость с лепестками, равномерно распределяющими сгорающие выделения;
  5. С обратного торца в зону сгорания поступает воздух, чтобы поддерживать постоянное горение топлива;
  6. Сгорая, объем закладки уменьшается, и распределитель передвигается ниже, перераспределяя подачу воздуха;
  7. Чтобы контролировать горение, устанавливаются специальные приборы, работающие от электричества;


Для изготовления пиролизных котлов силами умельца понадобятся простые инструменты, недорогие материалы и понятные схемы:

  1. Необходимо разработать свой чертеж или изготовить котел твердотопливный длительного горения своими руками чертежи для которого можно отыскать в общем доступе. В крайнем случае можно работать с общей или принципиальной схемой, на которой будут указаны основные размеры конструкции;
  2. Аппарат постоянного тока для сварки металла, электроды 3 и 4 мм;
  3. Болгарка и диски по металлу (шлифовальные и отрезные);
  4. Металлический цилиндр (стальная труба или баллон) L = 1,3 м, Ø = 0,5 м, H = 3 мм (L – длина цилиндра, Ø – диаметр цилиндра, H – толщина стеки цилиндра);
  5. Металлический цилиндр (стальная труба или баллон) L = 1,5 м, Ø = 0,45 м, H = 3 мм (L – длина цилиндра, Ø – диаметр цилиндра, H – толщина стеки цилиндра). Если нет баллонов или подходящих труб, можно изготовить корпуса из стальных листов размером 1250 х 2500 х 2,5 мм, прокатать их на заводе и сварить из них круглые корпуса;
  6. Стальная труба Ø 60 мм, длина изделия – 1,2 м;
  7. Два узких железных цилиндра Ø 0,5 м, шириной 25 мм. Такие элементы можно сформировать из листового железа и сварить;
  8. Стальной лист для дверцы загрузочной и зольной камер;
  9. Навесы, ручки для открывания дверец, воздушные задвижки;
  10. Обрезки металлического уголка для ножек корпуса и для изготовления лопастей;
  11. Асбестовый шнур или полотно из асбеста для теплоизоляции топочной и зольной дверцы;


Как изготовить корпус котла из труб

  • Стальные трубы 0,5 и 0,45 м вкладываются друг в друга и соединяются металлическим кольцом, сделанным из пластины шириной 25 мм;
  • Из листового железа вырезается заготовка Ø 0,45 м, один торец труб заваривается, чтобы получить цилиндр с тепловым контуром шириной 25 мм;
  • В торце цилиндра вырезается прямоугольное отверстие размером 150-100 мм для дверцы зольной камеры. Затем люк приваривается, сама дверца крепится на петли и оснащается воздушной задвижкой;
  • Выше по корпусу вырезается прямоугольник для закладки топлива. Размеры топочной дверцы рассчитываются, исходя из размеров топлива. Приваривается люк и на петли крепится дверца, которая также оснащается задвижкой. Дверцы рекомендуется варить с двойными стенками и с асбестовыми прокладками, чтобы уменьшить тепловые потери;


  • Сверху в корпусе вваривается отрезок трубы для выпуска продуктов сгорания топлива;
  • По размерам рубашки верху и внизу привариваются отрезки труб Ø 1 дюйм или ¾ дюйма, через которые будет подключаться отопление дома. На трубах нарезается резьба;


Осталось проверить все швы опрессовкой водой под давлением ≥ 2 кг/см 2 .

Как сделать распределитель воздуха



  1. Из листового железа необходимо вырезать заготовку меньше на два-три сантиметра, чем, Ø внутр котла. По центру этой заготовки нужно вырезать сваркой отверстие Ø 60 мм (такое же, как диаметр трубы распределителя);
  2. После изготовления распределителя для котлов нужно его закрепить. Для этого вырезается стальной круг Ø 500 мм, и по центру прорезается отверстие Ø 60 мм. Распределитель устанавливается в агрегат, верхнюю часть распределителя нужно продеть в это отверстие, после чего крышку котла можно герметично приварить. Для подъема и опускания распределителя к петле крепится стальной трос;
  3. Снизу на круг привариваются отрезки уголка или швеллера, которые будут выполнять роль лопастей. Их можно изогнуть, как на фото, но можно оставить прямыми;
  4. На противоположном конце сваркой крепится железная петля для подъема распределителя, устанавливается заслонка, которая предназначена для регулирования воздушной струи в зоне сгорания топлива.


Пиролизные котлы длительного горения своими руками чертежи которых в большом разнообразии можно найти в общем доступе, могут быть с нижней камерой, но такие конструкции намного сложнее изготовить своими руками. Такие агрегаты конструктивно выполняются с дымососом или с принудительным наддувом.

В таком исполнении воздух в камеру, предназначенную для догорания топлива, вдувается принудительно. Такой наддув создает высокое давление, благодаря которому происходит практически полное догорание. Вентилятор может крепиться или сразу на дверце топливника, или сбоку, с присоединением к камере металлическим рукавом.



Преимущества котлов с нижним горением топлива:

  1. Вентилятор наддува может быть абсолютно любым;
  2. Возможно совмещение топочной камеры с камерой догорания, так как осуществлением наддува обеспечивается необходимый объем воздуха, и регулировать его можно мощностью вентилятора.


Но это преимущество имеет и негативные стороны:

  1. Из-за высокой скорости воздушной струи не весь воздух направляется в центр очага горения, и топливо будет сгорать не полностью;
  2. Также из-за высокой скорости воздуха небольшой процент пиролизных газов не сгорает, попадая в дымоход в первоначальном виде, поэтому КПД более 80-90% получить с такой организацией процесса сгорания невозможно.
  3. При слишком сильном наддуве котел может просто взорваться, поэтому необходимо тщательно рассчитывать скорость наддува и величину создаваемого давления.

Котел длительного горения своими руками обновлено: Февраль 22, 2017 автором: kranch0