Расположение дымохода. Самостоятельная установка камина с чугунной топкой за выходные в двух вариантах

18.05.2018

Строительство камина или печи - дело сложное и ответственное. Для котла отопления и колонки необходимо построить систему дымоудаления: от того, насколько профессионально произведен монтаж дымохода, зависит не только эффективность работы отопительного агрегата или колонки, но и ваша безопасность и спокойствие.

Неправильная установка дымоотводящей трубы может свести на нет все ваши усилия и финансовые вложения в устройство камина. Недостаточная тяга - это самое безобидное, чем может грозить вам беспечность в решении этой задачи. Хуже, если дым и искры будет выносить в комнату. Тут недалеко до пожара и отравления угарным газом. Разберемся, как произвести подключение газового котла к дымоходу.

Что нужно знать для правильного подключения?

Виды дымоходов

В прежние времена едва ли не единственным материалом для изготовления дымоходов для котла отопления или водогрейной колонки был кирпич. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Не потерял он своей привлекательности и сегодня. Если печь или камин изначально кладутся из кирпича (см. Кладка каминов из кирпича), то из него же чаще всего и устраивается дымоход по всем правилам печного искусства.

В этом случае подключение камина к дымоходу не требуется, он является частью общей конструкции.

Что же касается современных моделей каминов, котлов отопления или водогрейной колонки, работающих на газу или другом топливе, то они чаще всего имеют металлический корпус с выводным патрубком для подсоединения к дымоходу.

Он представляет собой трубу определенного диаметра, материалом для изготовления которой могут служить следующие материалы:

Асбестоцемент.
Оцинкованная сталь.
Нержавеющая сталь.
Керамика.

Самыми популярными сегодня являются стальные дымоходы двухконтурной конструкции - сэндвичи. Они состоят из двух труб, внутренней и внешней, между которыми проложен слой негорючего утеплителя на основе базальта.

Утеплитель препятствует быстрому остыванию дымовой трубы и появлению в ней конденсата.

Варианты установки дымоходов

Производители предлагают водогрейные колонки и котлы отопления с различными вариантами вывода патрубков. Поэтому и подключение газового котла к дымоходу проводится разными способами.

Самый распространенный вариант - с вертикальным патрубком в верхней части топки, но в зависимости от расположения камина относительно выводного отверстия, дымоход может отклоняться от вертикали на 30, 45, 60 или 90 градусов . И в каждом случае приходится выбирать, как произвести подключение дымохода к котлу отопления.

Способы подключения могут меняться и в зависимости от условий помещения. Например, от того, существует ли возможность устройства дымохода с выходом на крышу или его необходимо вывести на наружную стену здания.

В домах старой постройки с существующими дымоходами в стенах самым оптимальным вариантом может стать подключение водогрейной колонки или настенного котла отопления именно к ним, вместо того чтобы устраивать новые.

Но в таком случае, прежде чем провести подключение дымохода к котлу отопления, необходимо предварительно обследовать и прочистить канал дымоотведения.

Но основным условием устройства дымоходов для газовой колонки или котла отопления является расположение их внутри дома. Чем короче наружная часть, тем меньше риск появления обратной тяги при неработающем камине вследствие сильного остывания трубы.

Если же такой возможности нет, дымоход следует хорошо утеплить и установить плотную заслонку, перекрывающую доступ холодного воздуха в помещение.

Внимание! При подключении дымоходов необходимо строго соблюдать требования ГОСТ, которые регламентируются СНиП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

Установка дымоходов

Общие правила

Монтаж дымохода следует начинать от котла отопления или водогрейной колонки.
Подбирать диаметр дымохода следует в соответствии с рекомендациями производителя и характеристиками камина. Он не должен быть меньше, чем диаметр выходного патрубка.

Внимание! По требованиям ГОСТ 9817–95 площадь дымового канала не должна быть менее 8 кв.см на 1 кВт мощности печи или камина при расчетной величине скорости дымовых газов 0,15–0,6 м/с.

Устройство внутреннего дымохода

Если есть возможность, дымоход лучше монтировать внутри помещения и с небольшими участками отклонения от вертикали. Такой способ монтажа обеспечит наилучшую тягу и эффективность использования камина или печи.

На схеме показано устройство такого дымохода от отопительного агрегата до выхода наружу.

Подключение топки к дымоходу осуществляется через шибер - участок трубы с заслонкой. Все соединения дополнительно затягиваются хомутами.

Как правило, металлические дымоходы в помещениях закрываются коробом и облицовываются отделочными материалами. Это придает завершенный и эстетичный вид всей конструкции и защищает от случайных прикосновений к горячей трубе.

Для вентиляции и выхода в помещение теплого воздуха в облицовке устраивают вентиляционные отверстия, закрытые решетками.

Межэтажное монтирование дымохода осуществляется с использованием специальных проходных патрубков большего диаметра и негорючей минеральной изоляции.

Устройство наружного дымохода

С внешней стороны дымоходы устраивают в том случае, когда камин или печь устанавливаются в уже построенном доме, и внутреннее устройство невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Дымоход в этом случае выводится через стену и поднимается параллельно ей до заданного уровня.

Подбор необходимых элементов для подключения камина к дымоходу зависит от того, где расположен выходной патрубок, а также от направления внутреннего участка дымового канала: под углом к стене (как на картинке), перпендикулярно ей или параллельно с поворотом на 90 градусов на выходе.

Внимание! Наличие протяженных горизонтальных участков дымохода сильно снижает тягу в нем. По строительным нормам и правилам их длина не должна превышать 1 метра. Если длина горизонтального участка больше, её следует компенсировать высотой дымохода и установить на этом участке тройник с ревизией.

Как и в предыдущем варианте, параметры конструкции дымохода необходимо рассчитать с учетом того, чтобы сквозь стену проходил целый участок трубы, без стыка звеньев.

Для изменения направления дымовой трубы на вертикальное используются тройники соответствующего вида, в нижней части которых предусмотрено место для стока конденсата и съемная заглушка для удобства ухода за дымоходом.

Если дымоход выходит на наружную стену здания очень низко, в зоне передвижения людей или транспорта, необходимо устройство заграждения.

Монтаж труб начинается от тройника вверх . Они крепятся к стене специальными кронштейнами через каждые два метра. Если дымоход имеет большой вес, то под тройник следует поставить дополнительную опору.

В случае возвышения дымохода над крышей на 2 метра и более для его крепления дополнительно используют систему растяжек.

Требования к установке дымоходов на крыше

Чем короче наружный участок дымохода, тем лучше. Если есть такая возможность, его следует выводить как можно ближе к коньку крыши, над которым труба должна возвышаться всего на полметра. Высота наружного участка трубы будет меняться по мере удаления от конька.

Как видно из рисунка, если труба расположена на расстоянии 1,5–3 м от конька, она должна достигать его уровня. Если же она расположена дальше 3 м, то между линией горизонта, проведенной через конек, и линией, соединяющей конек с верхом трубы, должен быть угол не более 10 градусов .

Оголовок трубы необходимо защитить дымником от попадания в него посторонних предметов и атмосферных осадков (см. Как сделать дымник).

Проверка работы дымохода

Прежде чем затопить камин после монтажа дымохода, необходимо убедиться в наличии в нем нормальной тяги. Для этого к нижней части канала нужно поднести горящую свечу или спичку.

Вместо них можно использовать тонкую полоску бумаги. Если огонь или бумажная полоска отклоняются в сторону канала дымохода, наличие тяги очевидно.

Если вы решили в своем загородном доме построить пусть и небольшой, но все же камин, вам непременно нужно будет соорудить для него дымоход. От качества исполнения именно этой конструкции зависит, насколько хорошо дым будет выводиться из помещения, да и в целом, безопасной ли будет эксплуатация камина.

Чтобы у вас в ходе решения этой задачи не возникало сложностей, давайте рассмотрим, из каких материалов и как стоит делать дымоход для котлов газовых или же камина.

Из каких материалов может делаться дымоход для камина?

Дымоход для камина либо газовых котлов можно сделать из различных дорогих и достаточно доступных по цене материалов. Для данной цели подойдут :

стальные трубы утепленные. Это наиболее удобный для самостоятельного возвещения, практичный в обслуживании и недорогой вариант материалов, который ы можете использовать. Применение именно этого материала позволяет также создать гибкий дымоход;
кирпичная кладка. Такой вариант обойдется в установке дороже, он требует не только сложных квалифицированных расчетов, но и правильного пошагового создания кладки. Незаменим данный вид для домашних печей, крупных каминов. Однако если в вашем доме камин один, и он небольшой, данная конструкция затрат на себя не оправдает;
керамика. Еще один, бесспорно, хороший вариант дымохода. Керамический аналог имеет длительный срок эксплуатации, подходит для различных типов каминов: для больших и для малых. Есть у данной системы только один минус — ее крайне сложно сооружать в зданиях, постройка и отделка в которых уже завершена.

Для создания дымохода в собственном доме вы можете выбрать любой из выше представленных вариантов. Однако же если работать вы хотите самостоятельно, а затраты планируете делать небольшие, советуем все же выбрать не керамический аналог, а обычную стальную систему с утеплением, которую можно будет смонтировать всего за несколько дней.

1.1 Требования и размеры дымоходов для камина

Для того чтобы правильно построить дымоход самостоятельно, вам нужно учитывать следующие особенности данной конструкции :

Общая длина дымохода, размеры составляющих, а также тип его конструкции определяется в индивидуальном порядке для каждого случая. Однако же можно без формул по стандарту определить диаметр дымохода для камина из нержавеющей стали, который подбирают в зависимости от мощности агрегата.

Его рассчитывают так:

если мощность такового ниже 3,5 кВт, годятся трубы 140×140 мм;
если мощность 3,5-5,2 кВт, применяют образцы 140×200 мм;
если мощность выше 5,2 кВт, необходимы трубы из стали 140×270 мм.

Соблюдать приведенные параметры необходимо, дабы проложить систему из стали правильно, независимо от уровня здания, а также общей длины дымохода.

2 Способы прокладки дымохода

Существует два основных способа крепления дымохода:

внутренний. Позволяет использовать систему дополнительно для отопления дома. Однако же в виду сложности его обеспечения, рекомендуется делать такую прокладку перед облицовочными работами в помещении, поскольку для того чтобы установить дымоход правильно, придется снять всю отделку;
наружный. Применяется в тех случаях, когда камин или котел проводится через отдельную систему. Предельно прост в установке и годится для самостоятельного проведения монтажа. Данный метод прокладки хорош тем, что обеспечивает свободный доступ к системе в ходе проведения регламентных работ. Конструкция получается в некотором роде автономной, что всегда упрощает работу с ней. Этот способ стоит использовать, если нужно сделать гибкий дымоход.

Необходимо, однако, сказать, что нет единого, верного во всех случаях решения прокладки дымохода. Подбирать каждое из возможных необходимо, опираясь на имеющиеся технические характеристики здания.

2.1 Правила и этапы работы

Монтаж дымохода, независимо от того, какие материалы были выбраны для его установки, всегда начинается снизу конструкции и проводится следующим образом:

Для начала присоединяем элементы из нержавеющей стали к самому камину, заделывая специальными хомутами все соединения.
Далее последовательно вводим в готовый отрезок все последующие элементы из нержавеющей стали, включая повороты и тройники. Обратите внимание: каждый последующий элемент вставляется в предыдущий, при этом хорошо герметизируется сам стык для правильной работы конструкции.
Готовим отверстие для вывода наружу трубы. Его также после прокладки соответствующего фрагмента дымохода нужно будет очень хорошо утеплить.
Далее на месте вывода устанавливаем тройник с лейкой из нержавеющей стали. Этот элемент будет собирать конденсат.
Последний фрагмент дымохода обычно идет вертикально. К нему имеет смысл дополнительно сделать кронштейны для лучшей фиксации.
На последнем этапе нам нужно сделать для дымохода конек. Его также нужно выполнить из нержавеющей стали, дабы под воздействием внешним он своих эксплуатационных характеристик не терял.

После завершения данной работы, вам нужно проверить всю конструкцию, выяснить, все ли элементы газовых камер соединены правильно, и только после этого устройство можно вводить в эксплуатацию. В дальнейшем примерно раз в полгода нужно выполнять регламентные работы по дымоходу — чистить его, проверять стыки и герметичность.

Камины и дымоходы

Полезная информация для тех, кто собирается обзавестись камином

и для тех, у кого он уже есть, но с ним «что-то не так».

В наше время камин давно уже потерял своё основное предназначение в доме. Это уже не отопительный прибор, а… прихоть, блажь, игрушка.

Но поскольку тяга к живому огню в людях невероятно сильна, камин всегда будет очень желанной частью интерьера.

Для того чтобы камин был предметом радости и гордости для своих хозяев, а не причиной нецензурных проклятий в отношении того дня, когда в голову пришла мысль сделать камин в доме – для этого нынешним и будущим обладателям данного предмета необходимо знать несколько правил.

Этих правил довольно много и перечислять все нет смысла, но если соблюсти, хотя бы основные из них, то в будущем это поможет избежать неприятных моментов связанных с эксплуатацией камина.

Дело в том, что камин нельзя просто так (как холодильник или телевизор), принести домой, поставить на приготовленное место и пользоваться им. Для камина нужны условия. Пожалуй, даже ОСОБЕННЫЕ (!!!) условия. …

С самим камином обычно всё в порядке. Дело в том, что камин – это набор жёстких пропорций и размеров, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому, если принять по умолчанию, что по этой части печник выдержал все пропорции, то можно переходить к тем моментам, которые способны помешать нормальной работе даже правильно сложенного или смонтированного камина.

Начнём с дымохода:

1. НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ДЫМОХОД В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ!!!

Можно было бы написать это обычным шрифтом. Но уж очень большая проблема будет поджидать хозяина камина, если его дизайнер, насмотревшись картинок в зарубежных журналах, решит перенести их традиции в наши климатические условия. Категорически нельзя залезать дымоходом в наружную стену. Только внутри. Только в тепле.

Наши предки были мудрыми людьми. Именно поэтому вы не найдёте в России НИ ОДНОГО дымохода в наружной стене дома. Точнее, найти-то можно, но у этих дымоходов будет обязательно соблюдено одно важное условие – толщина кирпичной кладки от такого дымохода до улицы, будет составлять не менее 64 см. (т. е. два с половиной кирпича). В России считалось, что при такой толщине стены дымоход не промёрзнет и не даст обратную тягу.

Почему же сейчас некоторые проектировщики, архитекторы и дизайнеры грешат тем, что располагают дымоход камина в наружной стене??

Всё очень просто… Те традиции печного дела, которые существовали в России до революции, были утеряны. После 1917 года эта отрасль стала постепенно вымирать. Камин был приравнен к элементам роскоши, что никак не увязывалось с новой идеологией. В итоге, около семидесяти лет забвения.

После развала Союза многое поменялось в нашей жизни. Постепенно у людей начал расти интерес к забытому элементу роскоши – камину. Удивительно, но остались единицы энтузиастов, которые в условиях информационного голода, при отсутствии литературы, невозможности обмена опытом и почти полностью утерянных традициях, умудрились сохранить хоть что-то из этого ремесла.

Но всё-таки десятилетия простоя в данной отрасли привели к частичной потере традиций. Сей пробел можно было восполнить путём изучения западной литературы, которой сейчас в избытке. Как известно, спрос рождает предложение. Если есть заказчик, готовый платить за то, чтобы у него дома был камин – всегда найдутся те, которые «помогут осуществиться мечте». Архитектор или дизайнер с огромным «опытом» листания западных журналов с картинками, нарисуют заказчику дымоход камина в наружной стене и будет хозяин данного дымохода бороться с обратной тягой до скончания века…

Не совершайте ошибку - не располагайте дымоход камина в наружной стене.

Но... бывают такие ситуации, когда достался готовый дом и других мест для присоединения камина не предусмотрено. Конечно никто из-за этого не будет ломать что-то и переносить дымоход внутрь. Но во избежание грядущих неприятностей можно хотя бы попытаться выправить ситуацию, или максимально снизить риск остывания дымохода и возникновения обратной тяги.

Что можно сделать? Вряд ли кто-то решится делать дополнительную обкладку трубы снаружи кирпичом, чтобы добиться минимально необходимой толщины в 64 см. и сделать её теплоёмкой. Поэтому надо хотя бы обшить дымоход утеплителем снаружи на всём его протяжении. Сам дымоход лучше оставить кирпичным, не гильзовать. Бывает, что загильзовка - это необходимость (например, когда дымоход из щелевого кирпича, или есть неплотности, или сечение дымохода неравномерное - есть заужения, расширения). Тогда при загильзовке не пользуйтесь "сэндвичем" - только одноконтурными трубами. Дымоход должен получать тепло от стен, а "сэндвич" лишит его этого тепла. Если необходима пожароизоляция стенки дымохода со стороны помещения, то не надо укутывать весь дымоход - ограничьтесь только этой стенкой.

Проблема серьёзная и распространённая. В холодный период года очень много приходится выезжать на подобные объекты. Поверьте, данные рекомендации по дымоходам снаружи не из пальца высосаны. Конечно, есть несколько способов решения этой проблемы, но лучше всё-таки предусмотреть всё заранее.

2. Располагать трубу дымохода лучше как можно ближе к коньку.

Чем меньше она торчит из крыши, чем короче участок трубы, находящийся на улице – тем лучше.

С наступлением холодов начнётся «битва» теплого и холодного воздуха за дымоход. Чем меньше дымохода в холодной зоне, тем меньше шансов на то, что «победит» холодный уличный воздух и возникнет обратная тяга.

3. Самый лучший материал дымохода – КИРПИЧ.

Дымоход из металлических труб – беда. Хотите на 90% обезопасить себя от обратной тяги из камина? Сделайте дымоход из красного полнотелого кирпича. Даже если производитель каминной топки настаивает на трубах определённого диаметра на всём протяжении канала, лучше сделать кирпичный дымоход с максимально приближенным сечением. К такому дымоходу уже можно присоединяться железной трубой. Главное не гильзуйте его до верха.

Все заявления производителей так называемых «сэндвичей» (двухконтурная труба с утеплителем посередине) о том, что их трубы «тёплые» - это ЛОЖЬ. Всё с точностью наоборот - эти трубы холодные. И наличие в трубах утеплителя недостаточно для того, чтобы считаться «тёплыми» трубами. Данный утеплитель абсолютно бесполезен в качестве защиты дымохода от холода. Он, скорее, служит для пожаробезопасности.

Попытаемся объяснить.

Возьмём в качестве примера шубу. Как известно, шуба не греет. Она – лишь держит тепло. То есть, нужен источник тепла, а иначе и держать будет нечего.

То же самое с сэндвичами. Они не «тёплые». Они лишь способны сдерживать тепло. То есть, они не для сдерживания наружного холодного воздуха, стремящегося проникнуть внутрь. Они – теплоизолятор для отходящего внутреннего горячего воздуха.

Всё дело в том, что, когда камин горит, то нет проблем с обратной тягой. При протопке температура в дымоходе такая, что никакие морозы не в состоянии опрокинуть тягу. А значит на момент горения не важно, какую тебе поставили трубу на дымоход – «тёплую» или нет. Вывод № 1 : с уже горящим камином проблем нет и в, якобы, «тёплом» «сэндвиче», нет необходимости. Но в том то и дело, что основное состояние камина это БЕЗДЕЙСТВИЕ. Он простаивает подавляющую часть своей жизни. Поэтому, насколько дымоход из «сэндвича» «тёплый», надо оценивать именно на момент простоя камина.

Здесь начинается самое интересное.

Как мы уже выяснили, «сэндвич» не вырабатывает тепло. Он лишь способен выступать в роли «шубы» удерживающей тепло. Но для этого необходимо то, что можно было бы удержать, на чём можно было бы проявить свои заявленные качества и преимущества. То есть, через дымоход должен ПОСТОЯННО удаляться тёплый внутренний воздух, для того чтобы «сэндвичу» было из чего подпитываться теплом, а иначе он остынет. Но…

Диаметр(сечение) дымохода зависит от размеров топки. Обычно самые распространённые диаметры дымоходов: 180 мм., 200 мм. Есть 250 мм., 300 мм. Иногда попадаются просто огромные: 400 мм., 500 мм. В любом случае, даже самые небольшие дымоходы – это довольно внушительные каналы, через которые способно улетучиваться приличное количество воздуха (т. е. тепла). Согласитесь, очень неразумно в холодный период, в буквальном смысле слова выбрасывать в не самую маленькую трубу драгоценное тепло. А раз так, то на дымоходе, на случай простоя камина, предусматривается задвижка (шибер). То есть, при закрытой задвижке тепло не уходит в дымоход. То есть, «сэндвич» моментально остывает. Вывод № 2 : когда камин не топят и закрыта задвижка - «сэндвич» опять-таки бесполезен.

Но и это ещё не всё. В готовых каминных топках имеется штатная задвижка, которую производитель каминов сознательно делает неплотной, со щелями. Того воздуха, который уходит в дымоход через эти неплотности в штатной задвижке, катастрофически не хватает, чтобы прогреть «сэндвич». Не те у нас климатические условия. Металлическая труба очень быстро остывает и тяга в ней опрокидывается. Ну и где же та «тёплая» труба, о которой твердят производители «сэндвичей»? Почему же она не спасает в такой ситуации? Да потому, что металл имеет очень маленькую тепловую инерцию и из-за этого он не в состоянии долго удерживать тепло под влиянием наружного холодного воздуха.

Если хотите максимально обезопасить себя от опрокидывания тяги в холодный период, забудьте о «сэндвиче» в качестве дымохода камина. Если же вы используете его как элемент пожаробезопасности при прохождении внутри дома, то, хотя бы, не выводите «сэндвич» выше кровли – оставьте его в тепле, в пределах дома, а уличную часть дымохода сделайте из кирпича (сечением, максимально приближенным к внутреннему диаметру). Либо, если нет такой возможности, поступайте как наши предки. Они трубу дымохода делали: во-первых, не металлическими трубами, а гончарными (керамическими) , во-вторых, не обкладывали её утеплителем, а заливали её (обмазывали) по контуру теплоёмким материалом. В частности известковым раствором.

Чтобы максимально уменьшить риск опрокидывания тяги в дымоходе, он (дымоход) должен очень медленно отдавать тепло, которое набрал. То есть должен иметь большую тепловую инерцию. «Сэндвич» таким качеством не обладает, а значит и не может считаться «тёплой» трубой.

Всё вышесказанное – это не попытка «наезда» на «сэндвич», как продукцию. Это элементарное возмущение от безграмотности, непонимания, либо алчности продавцов данного товара. Пора бы уже им осознать, что есть условия и места, в которых он не может эксплуатироваться. В качестве дымохода для газовых котлов данный продукт – хорошее решение. Для камина – НАИХУДШЕЕ.

4. Не ставьте на выходе дымохода дефлекторы и зонты.

Это ухудшает работу камина. Если помимо дымохода в трубе (оголовке) находятся ещё и вент-каналы, то можно накрыть эту трубу общим зонтом. Но тогда дымоход камина ДОЛЖЕН ПРОХОДИТЬ ЗОНТ НАСКВОЗЬ. Если этого не сделать, то при недостаточном притоке, дым выходящий под общий зонт, будет обратной тягой засасываться в помещение через вентканалы, которые выходят под этот же зонт и запах от протопки камина будет появляться в различных помещениях (на кухне, в с/узлах, гардеробах).

Дефлекторы предназначены для усиления тяги. Усиливают они тягу, если есть ветер. А значит, когда нет ветра , дефлектор - это препятствие. Да и как иначе, если элементы конструкции дефлектора мешают свободному выходу дыма из трубы.

5. Без притока камин работать не будет.

Чем больше камин – тем больше дымоход. Чем больше дымоход – тем больше шансов, что с ним могут возникнуть сложности. Большой дымоход во время работы удаляет довольно внушительный объём воздуха. Это означает, что ровно такое же количество воздуха надо возместить. В тёплый период года это не проблема – можно просто приоткрыть окно. Но зимой такой фокус не пройдёт – можно получить сильнейший сквозняк. Поэтому приток для камина – это важнейшая составляющая его нормального функционирования.

Приток можно сделать общим, или местным, т. е. подать в комнаты, или напрямую в камин.

6. Лучше открытый камин, чем закрытый.

Камин с закрытой топкой (камин, который имеет стеклянную дверцу), менее предсказуем на предмет обратной тяги. Всё дело в том, что если через дымоход постоянно не проходит тёплый воздух, то канал остывает и из него идёт обратная тяга. Когда камин растоплен – всё в порядке, но когда его не эксплуатируют, наличие стеклянной дверцы выливается в неприятность для хозяев. У камина с закрытой топкой, с лицевой стороны портала есть заводские приточные щели, которыми можно регулировать процесс горения. Эти щели небольшие, но их достаточно для работающего камина . А вот когда камином не пользуются, то сумма этих щелей (относительно размеров дымохода) слишком мала для того, чтобы обеспечить прогрев дымохода. В результате чего канал дымохода остывает и через него идёт обратная тяга. Ну а поскольку почти у всех таких каминов задвижка (шибер) сделан неплотным, со щелями, то с его помощью остановить проникновение холодного воздуха в помещение нельзя. Здесь нужен, либо добавочный плотный шибер , либо постоянно приоткрытая дверца камина при постоянном притоке.

Это одни из основных правил, к которым желательно прислушаться. Есть ещё много различных нюансов, которые оказывают влияние на работу камина, но если соблюсти хотя бы эти рекомендации, то можно впоследствии избежать множества проблем.

Любое жильё на садовом участке или частный коттедж в пригороде нуждаются в обогреве. Эту проблему можно решить, если внутри дома установить централизованное отопление, либо воспользоваться автономным обогревом с помощью камина. Качественно спроектированный дымоход для камина является важной частью отопительной системы.

В данной статье найдете подробное описание существующих дымоходов и практические советы по возведению труб отводящих продуктов горения.

Можно установить декоративный камин без дымохода, в том числе электрический или возвести надёжный камин на твёрдом топливе или газу. Выбор всегда за Вами, только уделите особое внимание возведению «правильной» и качественной трубы.

К основной функции дымохода относится быстрота вывода дыма и направление потоков отработанных газов из дома.

Трубы строят из следующих материалов:

кирпича;
легкого бетона;
керамики;
металла с теплоизоляцией «сэндвич».

К недорогим конструкциям относятся кирпичные дымоходы, они прекрасно вписываются в архитектурное строение любого здания.

Кирпичный дымоотвод нужно построить таким образом, чтобы его можно было легко обслуживать.

Для устройства каминного дымохода требуется соблюдать соответствующие при возведении вертикальных конструкций.

Дымоотвод каминной печи должен обеспечивать достаточный вывод продуктов горения. Конструкция, высотой в 5-6 метров улучшает тягу. Лучший вариант, когда дымоход находится выше уровня конька крыши на 50 сантиметров.

Следует помнить, что слишком широкий внутренний объём трубы сокращает работоспособность отопительного прибора, а слишком узкий – затрудняет вывод продуктов сгорания.

Если дымоход находится рядом с высоко стоящей стеной, тогда его наращивают материалами из нержавеющей стали, асбестовой или керамической трубой.

Дымоходный канал важно располагать вертикально, возможный угол отклонения: 30 0 , на отрезке не длиннее 2 метров.
Канал для соединения отопительного котла с дымоходом должен быть коротким, с малым количеством изгибов.
Для лучшей тяги, каналы должны иметь одинаковый диаметр.
Производить кладку дымоотвода следует аккуратно и нужно, чтобы швы между кирпичами были заполнены полностью.

Точное соблюдение правил улучшает герметичность конструкции и создаёт хорошую тягу.

Проектирование дымохода

Прежде чем приступить к возведению дымохода, нужно составить проект. Зная характеристики отопительного оборудования можно вычислить размеры трубы для камина, её высоту и внутренний диаметр. Следует помнить, что кирпичное сооружение возводится не менее пяти метров.

Если отопительное оборудование имеет значительные объемы, тогда отводящая газы труба должна быть соответствующих размеров.

Внутренняя часть конструкции должна соответствовать диаметру не менее 250 мм. Её желательно сделать таким образом, чтобы в случае загрязнения, была возможность, с лёгкостью почистить от сажи.

Устройство дымохода для камина

Надсадная труба – возводится от самой печи;
Распушка – часть конструкции, которая расширяется перед перекрытием и сужается на чердаке;
Стояк – возводится в чердачном помещении;
Выдра — дымохода, возводится с уширением до 10см и отводит осадки от чердачного помещения;
Шейка — возводится, так же как и стояк после выдры;
Оголовок – это участок, который венчает трубу.

Материалы и инструмент

Для возведения дымоотвода камина, применяется керамический кирпич М 75 или М 50. Его размер составляет: длинна 25 см, ширина 12 см, высота 6,5 см.

Цельный кирпич – имеет малый объём пустот около 12 %.

Кирпич пористый, пустотный или облегченный — эти материалы применять в строительстве дымохода запрещено !

Приготовление раствора для возведения конструкции в помещении включает в себя смесь: цемент + песок + глина.
В открытом пространстве – на крыше, делают: цемент + песок, без глины.
Оштукатуривание внутренней части трубы не рекомендуется.

Для возведения каминов и дымоходов из кирпича вам потребуется следующий инструмент:

для приготовления раствора нужна ёмкость;
угольник применяется для проверки внутренних и внешних углов;
уровень строительный;
кельма — мастерок для кладки кирпича;
лопата — замешивать раствор;
расшивка для швов;
лестница — чтобы подняться выше уровня земли;
кирочка — молоток для подравнивания кирпича;
отвес для проверки вертикальности кладки.

Как сделать дымоход для камина

После возведения камина, строится продолжение конструкции печи – называемое насадной трубой. В этой части закладывают чугунную задвижку, благодаря которой регулируется тяга, а также осуществляется контроль за горением в топке.

Сооружая конструкцию, следует помнить, что она предназначена для отведения отходов горения только для одной печи.

Выкладывая дымоход нужно следить, чтобы он был ровным во внутренней части, без выступающего раствора.

Стояк надсадной трубы, приостанавливают выкладывать за 30 см до перекрытия, так как с этого момента начинают возводить шейку распушки.

Схема распушки из кирпича

Как правильно выложить распушку?

Распушка – это значительное увеличение внешних сторон трубы в том месте, где она пересекается с чердачным перекрытием. Её функцией является сохранить древесное перекрытие от возгорания, а также от чрезмерного перегревания.

Ширина распушки составляет минимальный слой в 1 кирпич.

Её необходимо обмотать слоем теплоизоляции, который заранее подготавливается.

Чтобы приготовить теплоизоляционный слой, следует войлок вымочить в глиняном растворе.
Ещё распушку можно обложить асбестовыми листами.

Распушку выкладывать в полтора кирпича, тогда не нужно будет производить обматывание распушки теплоизоляцией. Следует помнить, что такое действие можно производить в том случае, если намереваются топить каминную печь не более 3 часов.
Если время горения очага больше 3 часов, распушку следует выкладывать в 2 кирпича, и нужно выдерживать тот внутренний объём трубы, который был до расширения рапушки.

Иная распушка – стояк, возводится без расширения трубы, до кровли. В древесном перекрытии вырезается отверстие не только под трубу, но и под металлический ящик.

Расстояние от каждой стороны трубы равно 50 см.

Его наполняют огнеупорным материалом, например: песком, глиной или керамзитом. Заранее в трубу закладываются металлические прутья, на которых будет держаться ящик.

Есть ещё способ создания распушки, он производится следующим образом:

За 30 см до древесного перекрытия в шов укладываются прутья толщиной 6 мм, выступающие за край трубы на полтора кирпича.
На следующем ряду укладываются такие же прутья и в том же направлении.
Перпендикулярно им привязывается такая же проволока, с тем же сечением, так создаётся двухуровневая сетка.
Под этой проволокой устанавливается дощатая опалубка. Её ширина составляет 40 см, а высота 10 см.
В короб заливается бетон марки М-350,который можно замешать самостоятельно.

Приготовление раствора

Для этого требуется: одна часть цемента М-500, две части песка (желательно крупнозернистого) и три части щебня (лучший вариант – колотый), (1:2:3).
Вся эта масса перемешивается и заливается водой, нужно получить однородную консистенцию, чтобы он был не жидкий, иначе цементное молочко будет вытекать через щели, а раствор будет хрупким.
Эту опалубку снимают через 72 часа, и выдерживают бетон без нагрузки ещё 72 часа, периодически поливая его водой.
После выдерживания в течение 6 суток, на это бетонное основание укладывают кирпич распушки, перевязывая его со стояком.

Помните, что расширение трубы возводится в 7 рядов, далее выкладывается стояк. Продолжение трубы возводится на три ряда выше уровня кровли, а затем начинают выкладывать «выдру». Создают нижнюю часть» выдры», расширяя её, на полкирпича в стороны.

Таким образом, сделанный свес боковых сторон увеличивают в 4 направления. Стояк расширяется на 10 см, образуя небольшой навес. Это расширение оберегает кровлю от попадания осадков в чердачное помещение.

Важно соблюдать перевязку между кирпичами, особенно в тех местах где находятся половинки и четвертинки.

Далее выкладывается оголовок, который сохраняет трубу от разрушения по такой же технологии, как и распушка.
На оголовок устанавливается металлический колпак. Он защищает внутреннюю часть трубы от атмосферных осадков и улучшает тягу в камине.

Если вы хотите заняться оштукатуриванием трубы, тогда очистите поверхность от пыли и посторонних частиц.

К внешней части трубы прикрепите штукатурную сетку – на неё намётывается раствор.
Раствор для штукатурки применяется известково-шлаковый с добавлением цемента.

Готовую поверхность можно побелить, для того чтобы увидеть трещины на оштукатуренной трубе.

Виды дымоходов

Каждый дымоход подбирается индивидуально для определённой печи. Трубы, отводящие продукты горения и дым бывают насадные и коренные.

Коренной дымоход возводится рядом с камином, а насадной образуется путём соединения трубы и камина парубком из нержавейки.

Дымоход надсадного типа.

Коренной дымоход

Коренной дымоотвод подойдет для кирпичных и чугунных каминов, к нему можно присоединять трубы двух печей. Его внутреннее сечение должно соответствовать требуемым параметрам.

Например, если внутреннее сечение одной трубы дымоотвода составляет 140 мм, значит двух – 280 мм.

Если каминная печь чугунная – то в коренном дымоходе, его внутренняя часть должна быть из нержавеющей стали или металлическая.

Блочные дымоходы из керамики

Блоки для возведения трубы используются из легкого бетона.

Их соединяют благодаря вертикальному армированию.
Во внутреннюю часть блочной конструкции помещают трубу из керамики, её оборачивают огнеупорной теплоизоляцией.

Преимущества и недостатки каминных дымоходов из керамики

К преимуществам можно отнести следующие характеристики:

особенность быстрого монтажа – лёгкость сборки;
обеспечивает высоким КПД;
длительный срок эксплуатации;
имеется разнообразие блоков для возведения нужной конструкции и уже предоставленные отверстия для дымохода;
с лёгкостью прочищается дымоотводящая труба, благодаря имеющемуся отверстию;
в нижней части трубы имеется отверстие для выхода конденсата.

У блочных конструкций есть недостатки, такие как:

высокая стоимость;
долгая доставка из-за границы.

Дымоход из металла с теплоизоляцией «сэндвич»

Изучая трубы для дымоходов, следует обратить внимание на такой вариант, как «сэндвич» трубы.

Благодаря теплоизоляции – конденсат в них практически не образуется.
В такой трубе сажа медленнее откладывается, а материал её дольше сохраняется.
Она намного превышает срок службы, чем кирпичная конструкция.

Неважно, из какого материала построена труба, из кирпича или металла, керамики или бетона - главное для этой конструкции обеспечение хорошей вентиляции для топки очага.

Готовый дымоход считается удачно выполненным, если при горении дров отсутствует запах дыма в помещении . Пламя должно равномерно охватывать поленья и иметь соломенно-желтый цвет.

Какой дымоход для камина лучше? Давайте вместе выясним этот вопрос на примере пошагового сооружения кирпичного, керамического и стального дымоходов. Я раскрою все известные мне тонкости и нормативы, связанные с возведением каминного дымохода своими руками.

О предложениях на рынке и общих характеристиках

На первый взгляд может показаться, что дымоходы для каминов очень разнообразны. В действительности существует всего 3 проверенных направления и пара альтернативных вариантов.

Старый добрый кирпич

Трубы из кирпича - это классика, они надежные, долговечные и смотрятся довольно солидно, но кирпичный дымоход желательно строить на стадии возведения дома.

Под такую конструкцию нужно заливать отдельный железобетонный фундамент, ведь вес средней трубы начинается от полутора тонн.

Средняя цена на материалы, без учета затрат на фундамент, колеблется в районе 6–8 тыс. руб., это при условии, что вы будете класть кирпич своими руками. Плюс каминные работы проще, чем кладка печей.

С другой стороны если сделать все правильно, то этот каминный дымоход благополучно доживет до совершеннолетия ваших внуков.

Проверенная временем нержавейка

Около 20 лет назад появились двухконтурные утепленные дымоходы из нержавеющей стали. Конструкция простая - между двумя трубами разного диаметра набивается жаропрочная теплоизоляция, толщина стали в них 0,5–1,2 мм, вещь надежная, гарантия дается на 15–20 лет, хотя простоять может больше.

Цена на такие трубы начинается примерно от 1400 руб. за 1 метровую секцию и может доходить до 5000 руб., но здесь нужно смотреть на марку стали:

для высоких температур подойдут марки от AISI 304 до AISI 321 они выдерживают температуру до 700 ºС;
марки от AISI 409 до AISI 430 уже рассчитаны на температуру не выше 500 ºС.

Если у вас камин с закрытой топкой, то температура продуктов сгорания в дымоходе будет выше. Дрова в открытых каминах дают максимум 400 ºС, а в закрытых 450-600 ºС. Но если вы загрузите в топку антрацит или кокс, то температура на выходе из открытой топки будет не менее 500 ºС, в закрытой топке она легко может подняться до 700 ºС.

Керамика

Керамический дымоход практически идеален этот материал выдерживает температуру до 1320 ºС, плюс керамика абсолютно равнодушна к кислотной среде, не зря на вредных производствах с высокими температурами используются именно керамические дымоходы.

Проблема только одна - комплект таких труб для дымохода обойдется вам от 20 тыс. руб., плюс добавьте к этому затраты на термостойкий клей и обустройство небольшого фундамента. Зато своими руками собрать такой конструктор довольно просто, но об этом чуть позже.

Альтернатива для самоделкиных

Асбоцементные трубы. Такой дымоход обойдется в копейки и собрать его можно за пару дней, но максимум для асбоцементного дымохода - 300 ºС и разрушается он мгновенно, просто лопается;
Стальной дымоход (имеются в виду черные металлы) температуру держит хорошо и стоит не дорого, но проблема в том, что конденсат, который периодически выпадает внутри любого дымоходного канала, это кислотно-щелочной «коктейль» и железо он разъедает очень быстро;
Чугунная труба для камина будет хорошей альтернативой, ведь около половины каминных топок делается из чугуна, но эти трубы очень тяжелые и, как правило, они устанавливаются внутри кирпичной «рубашки», а значит, вам придется сначала сложить кирпичный короб, а потом вставить в него чугунную трубу.

Пару слов о расчетах и нормативах

Если следовать ГОСТ 9817-95, то размер дымохода для печи или камина рассчитывается в зависимости от мощности агрегата, так на 1 кВт мощности приходится 8 см² в поперечном сечении дымохода;
Существует не такой точный, но зато более простой способ расчета: диаметр дымохода для камина относится к площади зеркала топки камина как 1:10 (зеркало топки это лицевой проем камина);
Размер трубы дымохода по высоте, не должен быть менее 5 м;
Еще важно насколько труба для дымохода возвышается над коньком крыши, от этого зависит уровень тяги, минимальные параметры показаны на схеме внизу, а вообще, чем выше труба поднимается над коньком, тем сильнее будет тяга;

Слишком высокую трубу делать не стоит, тяга будет конечно хорошая, но топливо такая печь или камин будет «кушать» очень много.

Желательно чтобы труба была строго вертикальной, то есть от топки и до дефлектора на крыше шла по прямой линии, но если это невозможно, то переходы в стене или на чердаке делаются под углом 45º.

Как самому выстроить дымоход

С материалами и характеристиками разобрались, теперь поговорим о том, как правильно делаются дымоходы из кирпича, нержавеющих стальных сэндвич труб и керамических секций.

Вариант №1. Кирпичная труба

Иллюстрации	Рекомендации
	Инструменты . Мастерок; Болгарка для подрезки кирпича; Молоток-кирка; Молоток резиновый; Зубило; Рулетка; Уровень; Отвес.
	Материалы . Кирпич полнотелый обожженный: М-150 дешевый (около 6 руб./шт.), но поверхность шершавая и качество весьма посредственное; М-250 для дымохода подходит идеально, но стоит 8–10 руб./шт.
	Термостойкая кладочная смесь .
	Фундамент . Фундамент под кирпичные трубы заливается отдельно от фундамента дома, эти две конструкции не должны соприкасаться никак. Монолит закладывается на глубину не менее 70 см. Вниз укладывается цементно-гравийная подушка, после чего монтируется арматурный каркас и заливается бетон. Отдельный фундамент можно не обустраивать только когда дом стоит на единой бетонной плите (плитный).
	Основа . Мы рассматриваем дымоход выложенный от пола, если выводить трубу на камине все делается также, только без прочистного люка. Перед укладкой первого ряда бетонная основа накрывается двумя слоями рубероида (гидроизоляция).
	Виды кладки кирпичной трубы . Первый ряд укладывается сплошным. Зачастую труба для камина выкладывается из 5 кирпичей, так называемый пятерик. Во втором ряду устанавливается прочистной люк, после него на нужной высоте оборудуется врезка в каминную топку, дальше идет сплошная кладка до самого верха.
	Направляющие . При кладке трубы по углам натягиваются отвесы, такой прием позволит вам вывести конструкцию строго вертикально. При переходе через перекрытия на трубу устанавливается короб и в него закладывается базальтовая вата, толщина прослойки от 100 мм.
	Штукатурка . Штукатурить трубу не обязательно, но это дополнительное утепление, плюс можно купить более дешевый кирпич. Сам процесс показан на фото: Крепите с обеих сторон трубы листы ОСП; Накидываете на кладку штукатурный раствор; Берете штукатурное правило и выравниваете плоскость.
	Оголовок . Предпоследний ряд кирпича выкладывается с напуском наружу на четверть от размеров блока. Сверху этот ряд перевязывается крайним рядом и дальше оштукатуривается.

Вариант №2. Монтируем трубу из нержавейки

Иллюстрации	Рекомендации
	Основа . Как правило, такие наборные сэндвич-трубы монтируются на готовые заводские чугунные камины. Мощной основы здесь не нужно, достаточно сбить деревянный помост и обшить его оцинковкой.
	Герметизация патрубка . На заводских каминах всегда устанавливается съемный чугунный патрубок, это переходник между топкой и трубой. Патрубок нужно снять, промазать стык термостойким герметикам и вернуть на место.
	Переходник на дымоход . Переходник - это тройник: среднее ответвление тройника крепится к патрубку топки; верхняя часть стыкуется с трубой дымохода; снизу есть отверстие для слива конденсата, на него указывает стрелочка на фото.
	Подсоединение тройника . Дымоход должен герметично стыковаться с топкой, поэтому стык тройника изнутри нужно промазать герметиком.
	Дальше на тройник надевается хомут, после чего тройник надевается на патрубок топки и хомут зажимается отверткой.
	Держатели . К стене трубу мы будем крепить на держатели. Держателей продается множество, но я решил согнуть из полосы своими руками. В хвостовике просверлил 2 отверстия и закрепил на стене дюбелями.
	1 секция . Для повышения теплоотдачи я решил в помещении ставить трубы без утепления. Утепленные сэндвич-трубы будут устанавливаться в межэтажных перекрытиях и на кровле. Труба будет входить в тройник, поэтому ее мы намазываем герметиком сверху.
	Установка задвижки . После первой секции мы устанавливаем узел задвижки, техника та же, накладываем на кромку герметик, вставляем и зажимаем хомутом.
	Переходник на сэндвич-трубу . Поверх задвижки мы вставляем еще одну секцию трубы и фиксируем ее держателем в стене. Нижняя часть переходника смазывается герметикам, вставляется и зажимается в дымоходе. Сверху на фото видно раму, она нужна для прохождения межэтажного перекрытия.
	Проход межэтажного перекрытия . Теперь поднимаемся на верхний этаж, вставляем сэндвич трубу в переходник и фиксируем стык герметикам и хомутом; Дальше на трубу надевается короб под межэтажное перекрытие, он ложится на раму закрепленную заранее; Потом в этот короб закладывается базальтовая вата или засыпается керамзит, после чего он накрывается крышкой.
	Финиш для сэндвича . Снизу мы устанавливали стартовый переходник под сэндвич-трубу. Если же вам нужно снова перейти на одинарную трубу существует финишный переходник, он устанавливается сверху по той же технологии.
	Дальше действуем по привычной схеме: Смазываем края секций герметиком; Фиксируем хомутами; Устанавливаем держатели.
	Переход через кровлю . Технология прохода трубы через кровлю практически такая же, как и через межэтажное перекрытие, только сверху на кровлю устанавливается специальная накладка, причем для каждого вида кровли эта накладка своя.
	Ставим дефлектор . Дефлектор или оголовок это в сущности тот же финишный переходник только с зонтиком, поэтому устанавливается он так же. Кстати, если дымоход идет в общей многоканальной трубе рядом с вентиляционными каналами, то его нужно выводить выше вентиляции.